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Port de la Selva – Cataluña, España

Port de la Selva está situado en la costa norte del Cap de Creus, en el Alt Empordà, muy cerquita de Cadaqués y Roses, a 70 km de Girona y a 170 km de Barcelona. Este pueblo es de origen pesquero, aunque el turismo ha ido tomando el relevo como principal sector económico. Su atractivo a parte del puerto y sus maravillosas playas, es la iglesia de Santa María de las Nieves y por supuesto, a escasos kilómetros, el Monasterio de Sant Pere de Rodes.

Las primeras referencias del lugar se remontan al año 974 cuando se nombra al portus quod discunt Armi-rodas como donación de Gausfred I de Empuries-Rosselló al Monasterio de Sant Pere de Rodes. La pequeña población de Selva de Mar se encargaba de dar servicio al monasterio y realizaba el cultivo de viñas y olivos. La pesca fue adquiriendo importancia y algunas personas bajaban a la bahía a pescar. Fue en ese momento cuando se empezaron a construir las primeras casitas a pie de playa, que no eran más que lugares donde guardar los aparejos y el pescado. En el año 1725 se inició la construcción de la primera iglesia y posteriormente, gracias al aumento de población, Port de la Selva se acabó independizando de Selva de Mar. Corría el año 1787 y se logró gracias a un privilegio concedido por Carlos III.

Uno de los ilustres veraneantes de este pueblecito fue Josep Maria de Sagarra, que encontró en el lugar la inspiración para escribir algunas de sus obras de ambiente marinero como La balada de Luard, El mariner o Cançons de rem i de vela.

Santa Cruz de Rodes

El despoblado de Santa Cruz de Rodes se encuentra situado en un pequeño altiplano de 540 metros de altura cerca del Monasterio de San Pedro de Roda, en el municipio del Port de la Selva. Su estructura urbana corresponde a una villa cerrada, es decir, un pueblo en el que las fachadas posteriores de las casas hacen las veces de muralla y al que solo se puede acceder a través de los portales fortificados. Su centro neurálgico era la plaza de la iglesia, en torno a la que se sitúan las casas, separadas por las calles que llevan a ella. Se tratan de edificios de grandes dimensiones (de entre 70 y 100 m2), de planta baja y un piso, y cubierta de tejas, que a menudo disponían de un patio, huerto o corral.

Santa Creu de Rodes nació y creció a la sombra del Monasterio de Sant Pere y fue un lugar próspero donde se celebraban ferias y mercados, con posaderos, sastres, panaderos, zapateros, herreros, taberneros o notarios, entre otros, que ofrecían sus servicios a todo aquel que llegaba, en especial, a los numerosos peregrinos que se dirigían al monasterio.

La primera documentación que cita a la iglesia de Santa Cruz se remonta al año 974 y en ella se mencionaban los bienes del Monasterio de Sant Pere Rodes, entre los que se encontraba esta iglesia, por aquel momento dedicada a la Santa Cruz. Originalmente el templo se construyó sobre los restos de una antigua torre vigía que pasó a cumplir la función de campanario. Luego contó con una nave que estaba cubierta mediante una bóveda de medio cañón y finalizaba en tres ábsides dispuestos en forma de cruz. Con el tiempo pasó a tener tres naves.

Evolución iglesia entre el siglo X, XII y XVI

Fue en el año 1113 cuando se reconoce la fecha de consagración de la iglesia y se la menciona como parroquia. Por lo tanto, a partir del S. XII surgió la población que rodeó a la iglesia.

En el siglo XIII sufrió un importante despoblamiento a raíz de la participación de una buena parte de su población en la conquista de Mallorca, donde se quedaron. Luego en 1345 vivió un grave episodio de peste negra que también afectó al Monasterio de Sant Pere de Rodes. En el siglo XVI la iglesia de Santa Cruz de Rodes perdió la condición de parroquial, lo que indica que el lugar debía estar prácticamente deshabitado y pasó a converirse en la ermita de Santa Helena que mantuvo su culto hasta finales del Siglo XIX.

Monasterio de Sant Pere de Rodes

En lo alto de la sierra de Verdera se levanta uno de los conjuntos monumentales más interesantes para conocer el mundo medieval. En este espacio se reúnen tres elementos que representan los puntales de la sociedad feudal: los que rezan, en el Monasterio de Sant Pere de Rodes; los que producen, en el poblado de Santa Creu, y los que luchan, en el Castillo de Verdera.

El centro del conjunto es el Monasterio de Sant Pere, que se convirtió en el monasterio más importante del condado de Empúries tanto por el papel relevante de sus abades como por ser un importante centro de peregrinaje gracias a las reliquias que custodiaba.

Desde su fundación, gozó de la protección de los condes de Empúries, que le dotaron de tierras y privilegios, lo que hizo que se convirtiera también en un importante señor feudal. Entre sus dominios estaba Santa Cruz de Rodas, un pueblo dedicado fundamentalmente al comercio y la producción artesana que atendía las necesidades del monasterio. Gracias a las peregrinaciones, entre los siglos XII y XIV gozó de una gran prosperidad, hasta llegar a tener unos 250 habitantes. Pero las guerras, los saqueos y los estragos causados ​​por las malas cosechas y las epidemias provocaron el repentino abandono de Santa Cruz.

La seguridad del conjunto dependía del castillo de Sant Salvador de Verdera, que simboliza los aspectos guerreros de la sociedad feudal. El castillo había sido dado al monasterio por los condes de Empúries, pero su valor estratégico, dominando el cabo de Creus, hizo que los condes intentaran recuperarlo, provocando continuos enfrentamientos con los abades.

El elemento más destacable del conjunto es la iglesia del monasterio que, por su originalidad y antigüedad, es una pieza excepcional en el románico catalán. Construida entre los siglos X y XI, para acoger a los peregrinos, permite captar el esplendor que vivió el monasterio. La construcción destaca por la gran altura que le proporciona un original sistema de pilares y dobles columnas, y por la riqueza ornamental presente en los capiteles y en la casi desaparecida portalada, obra del maestro de Cabestany.

Selva de Mar

La Selva de Mar es un pueblecito ubicado en el Alt Empordà, Girona a 2 km del Port de la Selva. Pertenece a a Sierra de Rodes y esta emplazado en la falda de la montaña de Verdera. Ahí es donde comienza la península que conforma el Parque Natural del Cabo de Creus.

Este pequeño pueblo, al igual que Port de la Selva, nacen para dar servicio al Monsaterio de Sant Pere de Rodes. En Port de la Selva se establecieron un grupo de pescadores para abastecer el monasterio de productos del mar y Selva de Mar era el lugar donde vivian los locatarios que trabajaban los campos de viña y olivos introducidos por los Romanos y que proporcionaban principalmente aceite y vino al monasterio.

En lo que concierne a la historia del pueblo, tan solo sabemos aquello que la tradición oral ha transmitido de padres a hijos. Gran parte de los archivos locales fueron destruidos durante la guerra civil, siendo el más antiguo que se conserva, una carta del Conde de Empúries dirigida al monasterio de Sant Pere de Rodes en la que se hace mención de una capilla que se encontraba en el emplazamiento actual del pueblo y que fue construida en el siglo VII, una época en la que el bosque cubría las colinas y el valle de las inmediaciones lo que daría el nombre de selva al pueblo.

En el siglo XIX la agricultura constituía la actividad económica más importante. Con el descubrimiento de la electricidad y la mecanización de los molinos, Selva de Mar adquirió gran renombre por su producción de aceite hasta que en 1956 las heladas menguaron drásticamente la producción. Hoy podemos visitar el pequeño museo testimonio de la importante actividad agrícola de la localidad.

Al día de hoy es un lugar escogido por personas de la comarca, y barceloneses de fin de semana, que conocedores de su situación privilegiada eligen este bellísimo pueblo como segunda residencia.

Recorriendo el pueblo a pie podemos cruzar el Recs del Gorgs por medio de varios puentes de piedra que aún existen hoy y que formaban parte de antiguos molinos. Una parada en la fuente de Lledoners nos permitirá refrescarnos con su agua prominente de las laderas internas del valle. También podremos apreciar las antiguas murallas medievales (hoy totalmente integradas con las casas del pueblo) que servían como defensa de los piratas y los ataques sarracenos. que recubrían el pueblo de las cuales tan solo quedan las torres del Siglo XVI.

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Cobá, Cancún – México

Mi estadía en Cancún, Ribera Maya, la hice en un resort de estos que te ponen la pulsera all inclusive y ya está, solo debes pensar en bañarte (debes llevar zapatillas de agua si te quieres remojar en la playa, pues hay mucho coral y piedras que en caso de pisarlos te puedes dañar tus pies), comer y asistir a los shows nocturnos.

La verdad es que la comida tipo bufete era muy variada y muy buena, tenías un montón de diferentes piscinas donde disfrutar, algunas con juegos incluidos y en la noche también había opciones de cenar en restaurantes (previa reserva) y asistir a shows en vivo que eran fantásticos.

Aún así y después de resaltar que es una de aquellas cosas que vale la pena hacer para saber lo que es, yo tengo que decir que me aburro bajo esta modalidad de vacaciones, pues no sirvo para estar todo el día tirado en una amaca al lado de la piscina. Por eso tomé una excursión para ir a conocer el complejo de Cobá.

Zona Arqueológica de Cobá

La antigua ciudad maya de Cobá (significa «agua turbia» en el idioma maya) se encuentra a mitad de camino entre Tulum y la todopoderosa Chichén Itzá (Península de Yucatán), en una zona rodeada de 5 lagos, que ayudaron al desarrollo y subsistencia de la ciudad. Además estaba comunicada por extensos caminos levantados de piedra, conocidos en lengua maya como sacbé (camino blanco), de longitud y ancho variables. El más largo de ellos con 100 kms, llega al sitio de Yaxuná, muy cerca de Chichén Itzá. Hay evidencias de que hubo un asentamiento humano en este lugar hacia el año 100 a.C., aunque fue entre el 500 y el 900 de nuestra era cuando Cobá ejerció su poder en toda la región, siendo una de las mayores ciudades mayas de entonces, con una población de unos 55.000 habitantes y una extensión de 70 kilómetros cuadrados. A partir del año 900, Cobá entró en una dura disputa con Chichén Itzá, de la que salió derrotada y empezó a perder importancia política en el territorio.

La visita por la ciudad puedes hacerlo a pie, o bien alquilando una bicicleta a la entrada del recinto o sino tienes ganas de pedalear puedes contratar un servicio de tricitaxi.

En esta ciudad se pueden encontrar 43 estructuras, siendo estas las más emblemáticas:

  • El Templo de la Iglesia es uno de los más antiguos de todo el yacimiento, construyéndose entre el año 300 y el 600, y el segundo más alto con 25 metros (tras la gran pirámide de Nohoch Mul).
  • Dos estructuras donde se desarrollaba el Juego de Pelota. Cada una de ellas está conformada por dos paredes paralelas, con una base que sobresale, y donde todavía se pueden ver los aros a través de los cuales los equipos tenían que introducir la pelota. Estos juegos eran rituales muy comunes en el mundo maya.
  • Templo Oval (o Xaibé) es una pequeña pirámide escalonada, con una escalera frontal que llega a lo más alto, y con las esquinas redondeadas. Su base por tanto es en forma semicircular.
  • Conjunto de Las Pinturas son los edificios más nuevos del recinto y pertenecen a la última época en que Cobá fue ocupada. Lo conforman unos restos de unos altares y columnas y detrás el edificio principal del conjunto, una pequeña pirámide con un templo en la parte superior, que debía tener el interior decorado con pinturas murales, de ahí el nombre.

  • Pirámide de Nohoch Mul («Nohoch Mul» en maya significa «montículo grande») es una pirámide de 42 metros, siendo la más alta de todas las zonas arqueológicas del norte de la Península de Yucatán. Se trata de una estructura de 7 niveles, con los laterales redondeados, cuya cima está coronada por un templo de construcción más tardía.
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Osho – El libro del sexo

La visión del sexo de Osho es muy distinta a la que enseñan muchas religiones, que básicamente lo califican como un acto impuro, pecaminoso e incluso inmoral, siempre que su fin no sea la reproducción.

Para él, el acto sexual correctamente realizado se convierte en un camino hacia la elevación espiritual e incluso la iluminación. Pues nos dice que el hecho de reconocer la energía sexual como una energía biológica nos abre las puertas del autoconocimiento. Desde esta posición nos anima a que exploremos esta vía y rompamos las estructuras impuestas por las religiones que nos llevan a pensar en el sexo como algo sucio e impuro.

Finalmente también nos recuerda que el acto sexual es el elemento central de la existencia. Sin sexo no habría existencia, por tanto es imposible que sea algo malo.

El sexo es energía sin refinar. Tiene que ser transformado y es a través de la transformación hay trascendencia. Las religiones en lugar de transformarlo lo han estado reprimiendo y si lo reprimes es natural que termines convirtiéndote en una persona pervertida, en alguien que se llega a obsesionar con el sexo.

A partir de estos principios, Osho responde a las distintas cuestiones que plantea la sexualidad (adjunto solamente algunos de los puntos clave que contiene cada apartado):

  • La búsqueda del amor: el sexo es el punto de partida de todos los viajes del amor. Pero todas las culturas y las religiones lo atacan: «El sexo es pecado… el sexo va contra la religión… el sexo es peligroso». Y no nos entra en la cabeza que es la energía sexual lo que, en última instancia, se transforma y transmuta en amor. No hay que luchar contra el sexo, sino reconciliarse con él, porqué el amor es una evolución que se produce cuando superamos la energía sexual y esto solo puede ocurrir si esta se acepta.
  • La atracción fundamental: los seres humanos se han empeñado en ocultar y reprimir el sexo, lo cual sólo ha ocasionado que nos obsesionemos con él. Hoy en todos lados hay sexo. La represión da el resultado opuesto.
  • Una nueva puerta: Nuestra energía vital tiene una sola salida, la animal, y esa salida es el sexo. Cuando reprimimos el sexo cerramos esa vía y eso nos causa problemas. Es fundamental que se abra una nueva puerta antes de cerrar la puerta del sexo, de modo que esa energía pueda fluir por otro camino. Puede hacerse, esta nueva puerta es la de la meditación.
  • El nacimiento de una nueva humanidad: mediante el sexo se experimenta la ausencia del ego y del pensamiento, justo cuando tenemos el orgasmo. Pero la experiencia suele durar un momento; resulta difícil imaginar un orgasmo de tres horas. Sin embargo, a través de la meditación nos explica que si es posible que una persona pueda permanecer en el mismo estado en que se encuentra mientras hace el amor, permaneciendo en la ausencia del ego. Entonces, nos plantea que el sexo es el primer peldaño de la escalera que nos lleva a la superconsciencia. El sexo es la fusión de dos individuos minúsculos, una fusión momentánea. El samadhi, la superconsciencia, es la fusión de una gota de agua con un océano ilimitado. Para continuar recorriendo esta escalera nos dice que debemos superar la etapa del sexo (transformándolo de un acto animal a espiritual) y entrar en un estado de celibato que nos permita focalizar nuestra energía vital hacia la obtención de la superconsciencia.
  • Del carbón al diamante: ¿cómo puede una persona que vuelve la espalda a la energía sexual transformarla en amor? Las parejas tienen sexo desde el plano físico. Por tanto esto no es sustentable en el tiempo. Se vuelve algo mecánico y se aburren. El amor surge cuando se consigue llevar el sexo a un plano espiritual (y por tanto trascienden el sexo físico). Entonces entre dos personas surge un nivel de intimidad tan intenso que no conciben perderlo.
  • La deconstrucción del condicionamiento sexual: En el sexo, nos convertimos en animales, y eso hiere profundamente el ego humano, porque no existe diferencia alguna entre un hombre y un perro haciendo el amor. Existe otro condicionamiento; el sexo nos muestra que necesitamos a alguien más para obtener el placer. De modo que nos hacemos dependientes y eso hiere el ego. Por eso las religiones han tratado de que las personas se desarrollen espiritualmente por la vía del no sexo y por eso lo han convertido en el pecado fundamental, y dicen: «A menos que desaparezca el sexo, no entraréis en el reino de Dios». Pero el sexo es la energía más vital, la única energía que tenemos. No hay que luchar contra ella —sería una pérdida de vitalidad y de tiempo—, sino transformarla. Para ello debes conseguir mantenerte atento, como un obsrvador. Al hacerlo en primer lugar notarás los cambios en la energía de tu cuerpo; en segundo lugar, que tu mente se libra de pensamientos, y en tercer lugar, que tu corazón se libra del ego. Y como resultado empezarás a darte cuenta que te conviertes en un ser que irradia amor.

Crea meditación a partir del sexo; haz del sexo un objeto de meditación. Trátalo como un templo y lo trascenderás y serás transformado. Entonces el sexo no estará ahí, pero no habrá ninguna represión, ninguna sublimación. El sexo simplemente se volverá irrelevante, insignificante. Tú has crecido más allá de él. Ahora ya no tiene sentido para ti.

  • Lo moral y lo inmoral: En el futuro existirá una visión del sexo completamente distinta. Será diversión, amistad, juego, en lugar del asunto tan serio en que se ha convertido. La visión actual ha destruido la vida de las personas y les ha impuesto unas cargas tan duras como innecesarias. Ha dado lugar a los celos, al deseo de posesión, a la dominación, el acoso, las peleas, los enfrentamientos, la condena, y todo ello sin razón alguna. La sexualidad es un fenómeno sencillo, biológico. No habría que darle tanta importancia. Su única importancia radica en que la energía puede transformarse, llevarse a planos más elevados, alcanzar mayor espiritualidad. Y la forma de hacerla más espiritual consiste en restarle seriedad. Cuando esto ocurra, los conceptos sexo y moralidad dejaran de estar tan vinculados y por fin la moralidad podrá ocuparse de otras cuestiones, como por ejemplo, de la verdad, la sinceridad, la autenticidad o de la totalidad. Y Osho añade: He observado muchas veces que una persona que no puede disfrutar del sexo tampoco puede profundizar en la meditación, porque se asusta ante la felicidad.
  • Ilusiones y realidades: «Amor» es una de las palabras que más incorrectamente se emplean. La empleamos para miles de cosas. Así, cuando una persona necesita hacer el amor, lo llama amor. El sexo es una forma muy rudimentaria de amor, muy primitiva, el abecedario del amor. No puede ser muy profundo ni puede resultar muy satisfactorio. O podemos referirnos al auténtico amor. En ese caso, significa que eres una persona feliz y te gustaría compartir tu felicidad. Llevas la carga de tu felicidad. Cuando tu amor significa sexo, simplemente llevas la carga de la energía sexual y te gustaría librarte de ella.
  • La comprensión en la práctica: Cuando mantienes una relación sexual sientes miedo, porque en realidad el sexo no es una relación, sino un aprovechamiento mutuo. Si existe una unión sexual con un hombre o una mujer, siempre existe el miedo de que ese hombre o esa mujer se vaya con otra persona. En realidad no existe una relación, sino una explotación mutua. Os aprovecháis el uno del otro, pero no os amáis. Cuando amas a una persona confías en que no se vaya con nadie. Si se va, significa que no hay amor y que no se puede hacer nada. El amor implica comprender esto: los celos no existen.

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Torres del Paine (Punta Arenas y Puerto Natales – Chile)

La puerta de entrada al Parque Nacional Torres del Paine es la ciudad de Puerto Natales en la Patagonia. Debido a su inhóspita ubicación, la manera más rápida de llegar es volando en avión hasta la ciudad de Punta Arenas, ubicada 248 kilómetros al sur junto al estrecho de Magallanes. Existen importantes aerolíneas del país como LATAM, Jet Star y Sky Airlines que tienen vuelos desde los principales aeropuertos de Chile y con periodicidad diaria desde Santiago de Chile.

Una vez en Punta Arenas, existen varias compañías de autobús que hacen el viaje hasta Puerto Natales, la duración es de aproximadamente 3h.

Una vuelta por el centro de Punta Arenas

Con vistas al Estrecho de Magallanes, la ciudad de Punta Arenas se hizo famosa por ser el puerto principal de navegación entre el océano atlántico y el océano pacífico antes de la apertura del Canal de Panamá en 1914. La Primera Guerra Mundial fue la principal causa de la emigración de europeos hacia el continente americano. Pero fue la fiebre de oro la que motivó a que muchos croatas, españoles, ingleses y alemanes llegaran hasta la Región de Magallanes.

Hoy en día la ciudad de Punta Arenas ha ido desarrollando el comercio y es catalogada zona franca, libre de impuestos, lo que la hace aún más atractiva para los turistas. Además desde aquí zarpan cruceros que recorren el fin del mundo, sea dirección a la Antártida o a los los Campos de Hielo Sur; las dos reservas de agua dulce más grandes del mundo. También llegan cientos de turistas cada año para conocer el famoso Parque Nacional Torres del Paine. Otra curiosidad es que Punta Arenas es la ciudad más ventosa de Chile y la cuarta en el mundo entero. En noviembre de 1993, tuvo rachas de viento que alcanzaron los 153 kilómetros, por esa razón verás que en sus calles principales existen barandas y cuerdas con el fin de que las personas se puedan sujetar a ellas cuando andan.

Un paseo por el centro nos permite visitar su plaza de Armas, también conocida como plaza Muñoz Gamero. En el centro hay una escultura de bronce que fue inaugurada en 1920 y que representa al navegante Hernando de Magallanes. Desde la misma plaza podrás admirar el Palacio Sara Braun, una muestra bien conservada de la huella que dejaron los acaudalados pioneros de la ciudad. Fue construido entre 1895 y 1905 por el arquitecto francés Numa Mayer y en 1981 fue declarado monumento histórico.

Sara Braun Hamburguer hija de inmigrantes procedentes de la actual Lituania llegados en 1873 a Punta Arenas gracias a una política que fomentó la inmigración europea, contrajo matrimonio en 1887 con el exitoso empresario portugués José Nogueira, el cual había labrado una gran fortuna gracias a las actividades navieras, la caza de lobos marinos y la ganadería ovina, de la cual fue uno de los pioneros fundando años más tarde la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego.
En la misma plaza se encuentra la Catedral de Punta Arenas, también conocida como Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, es un edificio de estilo jónico con su torre renacentista que está consagrada a la orden de los salesianos.

En el sector norte de la ciudad puedes visitar el Cementerio Municipal de Punta Arenas, oficialmente Cementerio Municipal Sara Braun, con una extensión de cuatro hectáreas está ubicado en la Avenida Bulnes.

Si te diriges a la avenida costanera, podrás apreciar el Monumento a tripulantes goleta Ancud. Fue inaugurado el 2014 y dedicado a la conmemoración de la toma de posesión efectiva del estrecho de Magallanes por parte del Estado de Chile el 21 de septiembre de 1843 (punto estratégico en la conexión entre el océano Pacífico y el Atlántico Sur y que sería, hasta la construcción del canal de Panamá a comienzos del siglo XX, la principal ruta de navegación, cabotaje y exportación de los principales puertos del Océano Pacífico). El monumento corresponde a una escultura de grandes proporciones (6 metros de altura), efectuada en cemento y fierro por el escultor Guillermo Merino Pedrero. La obra representa el viaje de los veintitrés expedicionarios de la goleta Ancud (isla de Chiloé), que zarparon rumbo al estrecho de Magallanes, desde el puerto de Ancud en mayo de 1843 y que fondearon en la ribera de Puerto Hambre el 21 de septiembre de 1843. También aparecen representados seres mitológicos como la Pincoya y el Millalobo y tres animales ganaderos, elementos representativos de la cultura chilota.

Puerto Natales

Puerto Natales es una ciudad y puerto chileno situado en el extremo austral del país, a orillas del Canal Señoret, entre el Golfo Almirante Montt y el Seno Última Esperanza (originalmente habitado por tribus de los pueblos kawéskar y aonikenk), en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Es la capital de la comuna de Natales y de la provincia de Última Esperanza, bautizada así por el navegante Juan Ladrillero que la catalogó, en uno de sus viajes, como su “última esperanza” de encontrar el Estrecho de Magallanes. En el año 1893 comienza la colonización de la provincia. La actividad que atrajo a todos estos colonos fue el boom de la ganadería ovina y bovina, que era la principal actividad económica de la región.

Basta con caminar por sus calles entre sus coloridas construcciones de aluminio ondulado, para impregnarse de la quietud que transmite este antiguo pueblo de pescadores. En su Plaza de Armas encontrarás la Parroquia Maria Auxiliadora del Carmen que es de estilo neoclásico inglés con toques románicos tardíos.

Recorriendo la Costanera Pedro Montt podrás admirar hermosas vistas al mar, su muelle histórico, pararte en alguna de sus cafeterías y visitar el monumento dedicado al viento.

Navegación por el glaciar Balmaceda y Serrano

En el campo de hielo sur de la Patagonia se encuentran dos glaciares de montaña, el glaciar Balmaceda y el Serrano, ubicado en el Parque Nacional Bernardo O´Higgings, el más extenso de todo Chile. Prácticamente inaccesibles, ambas lenguas de hielo se deslizan desde la cumbre del cerro Balmaceda hasta la desembocadura del río Serrano en los fiordos de Última Esperanza.

Solamente se pueden visitar navegando por eso es necesario contratar un tour. Los barcos zarpan a primera hora de la mañana desde el muelle de la ciudad, navegando durante aproximadamente tres horas hasta alcanzar el glaciar Balmaceda, que desciende por la ladera sur del cerro con su mismo nombre.

Después las embarcaciones continúan navegando hasta el muelle de Puerto Toro, ubicado junto a la Guardería de Balmaceda – CONAF, donde se ha construido un pequeño camino que bordea la laguna del glaciar, en dirección al glaciar Serrano. Llega hasta un mirador muy cerca de la base, donde se puede apreciar con calma el hermoso paisaje.

Trekking base Torres del Paine

El Parque Nacional Torres del Paine es considerado uno de los lugares más bellos de nuestro Planeta. Fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO y en el año 2103 la octava maravilla del mundo.

En el parque abundan los bosques de lengas y ñirres y se encuentra repleto de senderos señalizados y áreas de descanso que permiten hacer caminatas aptas para cubrir todo tipo de expectativas. Desde largos trekkings de varios días de duración que obligan a acampar al aire libre, como por ejemplo los circuitos W y O, hasta excursiones de un día o sencillos paseos que conducen hacia cascadas, glaciares y lagunas color turquesa.

La ruta que yo hice se conoce como ¨Las Torres¨, debido a los llamativos pilares de granito que se elevan a más de 2000 metros de altitud dominando los cielos de la Patagonia y es uno de los lugares más espectaculares dentro del parque. Este trazado es parte de la ruta W y se puede hacer en un solo día. Para realizarlo debes tener buena condición física, ya que es bastante exigente con 10 km de asenso y un recorrido total de 19 km.

Toma unas 8 horas y comienza por el Valle Asencio, donde hay escasa vegetación hasta llegar al campamento el Chileno a orillas del río Asencio. Luego se continúa por el sendero que se sumerge por un bosque de lengas hasta llegar a la morrena donde comienza el sendero hacia la laguna. Una vez arriba en el mirador Base Torres tendrás una maravillosa vista (si el clima te lo permite) de las tres torres y otros cerros de alrededor.

Durante la excursión no tuve buen clima y finalmente al llegar al mirador las nubes tapaban la vista. La primera y segunda foto muestra lo que yo vi y la tercera lo que puedes ver un día soleado y destapado (esta última foto la obtuve de internet). ¡Lo importante es no desanimarse si esto ocurre!

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Mario Vargas Llosa – Cartas a un joven novelista


El autor nada más empezar el libro nos advierte que «Éste no es un manual para aprender a escribir, algo que los verdaderos escritores aprenden por sí mismos. Es un ensayo sobre la manera como nacen y se escriben las novelas, según mi experiencia personal, que no tiene por qué ser idéntica ni siquiera parecida a la de otros novelistas

Mario Vargas Llosa dirige a todos aquellos que tienen la ilusión de llegar a ser escritores unas magníficas reflexiones en forma epistolar acerca del arte de narrar. Cómo comenzar a cristalizar esa vocación en obras literarias, por dónde empezar esa aventura, de dónde salen las historias que cuentan las novelas… son algunas de las preguntas a las que el Premio Nobel de Literatura da respuesta en este libro, que se convierte así en una lección magistral del oficio de escribidor.

«Detrás de esas aventuras ficticias que encienden la imaginación de los lectores y los conmueven, hay no solo intuición, fantasía, invención y una pizca de locura, sino también terquedad, disciplina, organización, estrategia, trampas y silencios, y una urdimbre compleja que levanta y sostiene en vilo la ficción

Este ensayo sobre el arte de novelar se divide en doce capítulos en los cuales el autor simula escribirle cartas a un joven escritor. En cada una de ellos, aborda un aspecto diferentes, pero en su gran mayoría nos descubre algún tipo de recurso literario de los cuales se valen los buenos novelistas para dotar a sus novelas de ese hechizo al que caemos rendidos los lectores.

Los apartados son los siguientes:

  • PARÁBOLA DE LA SOLITARIA. Nos explica de dónde surge la vocación de escritor según su experiencia. Concluye que deriva de la insatisfacción que produce la vida real y que nos lleva a crear una realidad ficticia, alternativa
  • CATOBLEPAS. ¿De dónde salen las historias que cuentan las novelas? De la experiencia vivida, existe siempre algo íntimo que se envuelve de fantasía y artesanía. Por tanto, en su opinión, el novelista se alimenta de sí mismo como el catoblepas, animal mítico que aparece en la novela La tentación de San Antonio, de Flaubert.
  • EL PODER DE LA PERSUASIÓN. Defiende que la coherencia entre lo que se cuenta y cómo se cuenta es lo que dota a las novelas de poder de persuasión, que es el elemento clave para conseguir hacernos vivir una mentira como si fuera una verdad imperecedera, hasta el extremo de convencernos de que el mundo es como ellos lo cuentan.
  • EL ESTILO. Nos invita a no copiar un estilo en particular, sino en preocuparnos de simplemente ser auténticos cuando expresemos nuestro relato, para así hacer sentir a los lectores que solo con esas palabras, frases y ritmos, puede ser contada nuestra historia. Además nos da un truquillo: escuchar lo que se escribe, para así perfeccionar la expresión y otorgarle la armonía que solo puede ser percibida si se pronuncia en voz alta el relato.
  • EL NARRADOR. EL ESPACIO. El narrador es el personaje más importante, que puede ser un narrador-personaje (yo), narrador-omnisciente (él) o narrador-ambiguo (tú). Cuanto más interesante es el relato, menos percibe el lector los cambios de narrador, síntoma de que el relato fluye. Una manera sutil de trasladamos del narrador-omnisciente al narrador-personaje es a través del uso de diálogos directos.
  • EL TIEMPO. Nos hace la distinción entre el tiempo cronológico (objetivo) y tiempo psicológico (subjetivo). Para novelar, se decanta por el tiempo psicológico: un tiempo propio, que se acelera y se ralentiza según el relato
  • EL NIVEL DE LA REALIDAD. Concluye que es clave que el novelista a través de su creatividad, se valga de la ficción para brindarnos una visión inédita, renovadora o desconocida de la vida.
  • LAS MUDAS Y EL SALTO CUALITATIVO. Una “muda” es una alteración que realiza el escritor de cualquiera de los aspectos anteriormente mencionados: espacio, tempo y de la realidad. Los cambios en el plano de la realidad son, según Vargas Llosa, los que ofrecen mayores posibilidades. A las mudas que transforman la naturaleza de la historia de forma radical, las denomina “saltos cualitativos”. Estos cambios que experimenta la narración pueden ser súbitos o deberse a la acumulación progresiva de hechos y tardar en llegar. A través de ellos podemos movernos desde una realidad cotidiana y hasta banal al mundo de la fantasía (extravagancia, irrealidad, simbolismo).
  • LA CAJA CHINA. Es un recurso que consiste en construir una historia principal y desde esta generar otra u otras historias derivadas, las cuales sirvan para incorporar misterio, ambigüedad y complejidad a la novela.
  • EL DATO ESCONDIDO. Consiste en omitir información relevante para el relato, de modo que se estimula la imaginación especulativa del lector, su curiosidad y expectativas
  • LOS VASOS COMUNICANTES. Sucesos entrelazados que crean una unidad y enriquecen lo narrado. Por ejemplo, pueden ser dos historias que nunca confluyen, pero que de alguna manera se complementan. Se pueden entrelazar también en el relato distintos espacios, tiempos o realidades.
  • A MANERA DE POSDATA. A modo de cierre, el autor nos invita a olvidar todo lo que nos a explicado, para que nos deshagamos de las estructuras y rigidez que dan las normas y que sencillamente nos pongamos a escribir.

«Querido amigo: estoy tratando de decirle que se olvide de todo lo que ha leído en mis cartas sobre la forma novelesca y de que se ponga a escribir novelas de una vez.»»

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Manuel de Pedrolo – Mecanoscrit del segon origen


Mecanoscrit del segon origen [Mecanoscrito del segundo origen], publicada el 1974 i constantment reeditada des d’aleshores, s’ha convertit sens dubte en una de les novel·les catalanes més llegides de tots els temps. Tres generacions de lectors, com a mínim, han estat marcades per aquesta obra emblemàtica, en què es combinen magistralment ciència-ficció, aventura, novel·la de formació i novel·la d’amor.

L’escrit tracta l’origen de la civilizació, el qual s’esdavé amb l’Alba i en Dídac, dos nois molt joves (14 i 8 anys) que es converteixen en els únics supervivents en un planeta pràcticament destruït degut a un atac alienígen 👽que aniquila prácticamente tots els mamífers, incluits els éssers humans, excepte els que per una o otra circunstancia es trobaven sota l’aigua. En ells dos s’acaba un món i en comença un de nou, en què hauran de lluitar per preservar el coneixement que els ha deixat el passat i establir les pautes per construir un futur en el qual la humanitat no sigui una amenaça per a si mateixa.

El mecanoscrit consta de cinc capítols d’ extensió similar –trenta pàgines–, anomenades “Cuaderns”. Al final trobem un breu epíleg, que du per títol la pregunta: “Es Alba la mare de la humanidad actual?”. En aquest s’afirma que aquests “Cuaderns” van ser descoberts fa més de cuatro mil anys i exponsa les teories que han existit respete a la seva autoria i autenticidat. Mitjançant aquest recurs literari aconsegueix entregar-l’hi molta més credibilitat a la història.

Els cinc “Cuaderns” son explicats per un narrador omnisciente, el qual disposa d’un coneixement complet del que fan, senten i pensen els seus personatges. Les sis últimes linies del “Cuaderns” son narrats en primera persona per la protagonista, l’Alba.

El poder de sugestió de l’obra neix de les seves metàfores que comparan el nou món amb l’actual, obrint noves possibilitats per l’existencia. El descubriment de molts aspectes per parte de la parella (como el paper de la cultura, la religió o la sexualitat) han favorit l’éxit rotunt que ha gaudit l’obra entre el sector juvenil, tot i no haver sigut escrit per a aquest públic, degut a que s’han sentit plenament identificats amb els personatges de l’Alba i en Didac. Manuel de Pedrolo fa creíble l’experiencia de dos adolescents que viuen un nou origen, una gran oportunitat per a viure les seves vidas prenent l’experiencia dels adults (mitjançant la lectura de llibres) però des d’un espai de llibertat absoluta per a decidir fer el que els interessa de veritat, utilitzant les seves pròpies normas.

Aquesta novela va ser portada a la televisió en un format de serie produïda per la cadena catalana TV3 al 1985 i a la gran pantalla al 2015 sota el títol del Segon Origen [Segundo Origen].

Manuel de Pedrolo (l’Aranyó, 1918-Barcelona, 1990), es un dels novelistes més prolífics de la literatura catalana del segle XX, sent un dels escriptors més llegits durant la posguerra. Novelista, dramaturg, assagista, poeta i traductor, la seva obra abarca casi tots els gèneres literaris.

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Destacada

Rio de Janeiro – (Brasil)

Fundada como São Sebastião do Rio de Janeiro, es la segunda ciudad más poblada de Brasil después de São Paulo. Fue la capital del Imperio portugués entre 1808 y 1822 y, más tarde, la capital de Brasil desde 1822, cuando la nación declaró su independencia del país luso hasta 1960.

Es uno de los principales centros económicos, de recursos culturales y financieros de Brasil. Es conocida internacionalmente por sus iconos culturales y paisajes, como el Pan de Azúcar, la estatua del Cristo Redentor (una de las siete maravillas del mundo moderno), las playas de Copacabana e Ipanema, las Fiestas de Fin de Año en Copacabana y la celebración del Carnaval.

Cristo Redentor

El Cristo Redentor o Cristo del Corcovado es una estatua de Jesús de Nazaret con los brazos abiertos mostrando a la ciudad de Río de Janeiro y es el ícono más importante de la ciudad, siendo parte de su skyline.

La estatua que tiene una altura de 38 metros sobre un pedestal de 8 metros, fue inaugurado el 12 de octubre de 1931 y una de las tres estatua de Jesús de Nazaret más grande del mundo. Además fue catalogada como una de las nuevas siete maravillas del mundo moderno.

Está situada sobre un majestuoso cerro de 710 metros de altura, lo cual permite que desde la cima del Corcovado se puedan apreciar unas vistas privilegiadas de toda la ciudad.

Pan de Azúcar

Otra actividad imperdible que hacer en Río de Janeiro, es visitar el Pan de Azúcar (Pão de Açúcar), peñasco de 396 metros de altura situado en la boca de la bahía de Guanabara, famoso tanto por sus hermosos paisajes de floresta tropical como por las fascinantes vistas panorámicas que se obtienen desde su cima.

Su nombre puede que haga referencia a la forma tradicional en que se producía el azúcar hasta finales del siglo XIX y que consistía en largos conos de punta redondeada similares al morro, aunque algunos consideran que el nombre en realidad deriva de “Pau-nh-acuqua” que significa la alta colina en la lengua de Tupi-guaraní, usada por los indígenas tamoios.

El ascenso a este lugar se hace a través del “Bondinho del Pan de Azúcar”, teleférico de cristal que conecta en dos tramos Praia Vermelha con la cima del Pan de Azúcar.

Copacabana e Ipanema

Copacabana es otro de los emblemáticos barrios de Río de Janeiro, famoso por su extensa playa de arenas blancas en forma de media luna, donde disfrutar de una caipiriña o zumo natural, en alguno de los tantos chiringuitos locales que se extienden frente al mar. El barrio que rodea a la playa, cuenta números restaurantes, hoteles, tiendas y teatros.

Al final de la playa de Copacabana (extremo sur, dirección playa Ipanema) encontrarás el Fuerte Copacabana, una base militar abierta al público y contiene el Museo Histórico del Ejército. En 1908 el ejército brasileño comenzó a construir un fuerte costero para proteger la entrada del puerto de Río de Janeiro.

Ipanema es uno de los barrios más elegantes de Río de Janeiro, hogar de la hermosa playa del mismo nombre, de arenas blancas y aguas bravas, distinguida por la revista Discovery Travel & Living, como la más sexy del planeta. Además de playa, este barrio cuenta con atractivos entornos para caminar, con exclusivos departamentos, tiendas, restaurantes y galerías de arte.

En la unión entre las playas de Ipanema y Copacabana, se encuentra el conjunto de piedras conocida como Roca Arpoador, un sitio privilegiado para contemplar el atardecer en Río de Janeiro, especialmente en invierno, cuando el sol se esconde tras el impresionante Morro Dois Irmãos. Roca Arpoador, también es conocida por sus dos playas, Playa del Diablo a la izquierda y Playa Arpoador a la derecha, esta última favorita de aficionados al surf.

Jardín Botánico

Sin duda, una de las mejores panoramas para los amantes de la naturaleza, es visitar el Jardín Botánico de Río, un impresionante parque declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco, donde podrás pasear por sus 83 hectáreas de bosque y 54 hectáreas de cultivos.

El jardín muestra más de 40 mil plantas, y unas 6725 especies diferentes. Es una de las mayores colecciones de plantas del mundo. Está ubicado en la Rua Pacheco Leão, 915.

Su origen se remonta a la llegada de la Familia Real Portuguesa a Brasil, acompañada por la Corte (1808). Fijándose en Río de Janeiro, la sede del Imperio portugués, la mudanza trajo numerosas oportunidades de mejorías para la ciudad, como la creación de este jardín, el cual se llamó en sus inicios el Jardim de Aclimação, dado que su finalidad era la de aclimatar las plantas de especias oriundas de las Indias Orientales: nuez moscada, canela y pimienta.

Parque Lage

El Parque Henrique Lage, más conocido como Parque Lage, es un parque público localizado en los pies del Corcovado, en la calle Jardín Botánico. Es monumento histórico y cultural de la ciudad de Río de Janeiro. Alberga, desde 1966, el Instituto de Bellas Artes y a la Escuela de Artes Visuales. Cuenta con jardines construidos según los modelos europeos y un palacio y cubre una área de más de 52 hectáreas.

Escalera de Selarón

La Escalera de Selarón o Escadaria de Santa Tereza es una escalera ubicada en el barrio Santa Teresa y corresponde a una intervención artística llevada a cabo por el artista chileno Jorge Selarón, quien desde el año 1990, ha decorado la escalera que lleva su nombre, con piezas de cerámica de diversos colores y tamaños, traídos desde más de sesenta países difrentes. Considerada por su autor como una obra “viva y mutante”, la escalera tiene 125 metros y 215 peldaños.

Selarón nació en Limache, V Región, Chile, en 1947 y, luego de viajar por el mundo y conocer alrededor de cincuenta países, se afincó en Río de Janeiro. Su obra ha servido como tema principal de artículos periodísticos y programas televisivos de todo el mundo. También ha sido el escenario para videoclips musicales de bandas mundialmente conocidas como U2 (en la versión internacional de “Walk on”).

Catedral de San Sebastián:

La Catedral Metropolitana de Río de Janeiro, oficialmente Catedral de San Sebastián de Río de Janeiro es una catedral católica brasileña ubicada en el barrio Centro de la ciudad y dedicada a San Sebastián, patrono de Río de Janeiro. Fue construida entre 1964 y 1979 para reemplazar a una serie de viejas iglesias que habían servido como catedrales desde la creación de la Arquidiócesis en 1676.

Es un edificio modernista diseñado por Edgar de Oliveira da Fonseca que tiene una forma cónica con 96 metros de diámetro interno y una altura total de 75 metros. Está inspirada en las pirámides de Centroamérica y combina en su diseño una planta circular con un techo en el que destaca una cruz griega, desde donde se proyectan 4 inmensos virtuales que llegan al suelo y que permiten la entrada de luz natural y la tiñen con diferentes colores.

Sambódromo del Marquês de Sapucaí

El Sambódromo, es el lugar que acoge cada año los distintos desfiles que se realizan como parte del Carnaval de Río de Janeiro y se encuentra ubicado en el barrio Cidade Nova. Fue diseñado por el arquitecto Oscar Niemeyere e inaugurado en 1984. Es uno de los mayores espacios para grandes eventos al aire libre de la ciudad.
El lugar es recomendable de visitar durante el Carnaval mismo o la semana anterior a la festividad, momento donde las diversas escuelas de samba realizan sus ensayos en las instalaciones y el espacio se encuentra abierto al público.

Destacada

Francesc Miralles y Héctor García – Ikigai


Según los japoneses, todo el mundo tiene un ikigai, un motivo para existir. Ikigai se escribe 生き甲斐, donde 生き significa «vida» y 甲斐 significa «valer la pena». Algunos lo han encontrado y son conscientes de su ikigai, otros lo llevan dentro, pero todavía lo están buscando. Este es el principal secreto para una vida larga, joven y feliz como la que llevan los habitantes de Okinawa, la isla más longeva del mundo.

El ikigai está escondido en nuestro interior y requiere una exploración paciente para llegar a lo más profundo de nuestro ser y encontrarlo.

Según los propios habitantes de esta isla, el ikigai es la razón por la que nos levantamos por la mañana. A partir de ahí, el libro nos explica otros principios que fundamentan la vida de estos habitantes y que puede ser muy interesantes de incorporar:

  • La regla del 80% al comer. Uno de los refranes más populares en Okinawa es «Hara hachi bu», que se utiliza antes o después de comer y significa algo así como «La barriga al 80 por ciento». La sabiduría ancestral recomienda no comer hasta hincharnos. Por eso, los nativos dejan de comer cuando sienten que su estómago está al 80 %, en lugar de saciarse obligando al cuerpo a desgastarse, acelerando la oxidación celular, con una larga digestión.
  • Moai: lazos para una larga vida. El moai es un grupo informal de gente con intereses comunes que se ayuda entre sí. Para muchos, el servicio a la comunidad se convierte en uno de sus ikigais. Se juntan a compartir cenas, reuniones, partidas de go, de shogi (el ajedrez japonés) o disfrutar de cualquiera que sea la afición común que tengan. Estar en un moai ayuda al sentimiento de pertenencia y aporta seguridad a la persona al sentir que siempre habrá gente que le ayudará.
  • Comer sano y hacer ejercicio. La mayoría de estos habitantes cultivan su propio huerto, lo cual les ayuda a mantenerse en forma y además a consumir productos naturales (no procesados). Su dieta se basa en el consumo de frutas, verduras, cereales, pescado (3 veces x semana) y cerdo (1 a 2 veces x semana). En términos diarios, encontraron que los centenarios comían una media de dieciocho alimentos diferentes cada día. Y su consumo de azúcar y sal es mucho más bajo al promedio mundial.
  • Resiliencia. Una de las características comunes de todos aquellos que tienen un ikigai bien definido es que persisten en su pasión pase lo que pase. Cuando la vida les da reveses, cuando todo son obstáculos, nunca se rinden. Siguen luchando pase lo que pase.

«Nanakorobi yaoki, 七転び八起き,» (DICHO JAPONÉS)

«Si te caes 7 veces, levántate 8»

  • Wabi-sabi e ichi-go ichi-e. El wabi-sabi es un concepto japonés que enseña la belleza de la naturaleza perecedera, cambiante e imperfecta de todo lo que nos rodea. Un concepto japonés complemetario sería el Ichi-go ichi-e, que se podría traducir como «este momento sólo existe ahora y no se volverá a repetir». Se usa especialmente en reuniones de personas para recordarnos que cada encuentro, ya sea con amigos, familia o desconocidos, es único y no se repetirá. Por eso hay que disfrutar del momento único sin dejarnos llevar por precupaciones del pasado o el futuro.

El libro también hace conexiones entre el concepto japonés de Ikigai con otros estudios realizados por personas que llegaron a conclusiones similares, como los realizados por Viktor Frankl, que lo llevaron a crear la Logoterapia (puedes leer más de él aquí)

El proyecto de este libro surgió uniendo la experiencia en cultura japonesa de Héctor García (autor de Un Geek en Japón), que lleva doce años viviendo en Japón, con el arte de escribir de Francesc Miralles (autor de decenas de libros y novelas y especialista en psicología). Para escribir la obra, los dos autores fueron recibidos por el alcalde de Ogimi (Okinawa), una localidad del norte de Japón con el mayor índice de longevidad del mundo, y tuvieron acceso a entrevistar a más de un centenar de sus habitantes.

Gracias a este acercamiento pudieron analizar las claves de los centenarios japoneses para una existencia optimista y vital, descubriendo cómo se alimentaban, cómo se movían, cómo trabajaban, cómo se relacionaban con los demás y –el secreto mejor guardado- cómo encontraban el ikigai que daba sentido a su existencia y les impulsaba a vivir cien años en plena forma.

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Destacada

L’Aquarium de Barcelona- (Cataluña-España)

L’Aquàrium de Barcelona, situado en el Port Vell de la ciudad, es uno de los más grandes acuarios de Europa, viven 11.000 animales marinos de 450 especies distintas. Se considera el acuario más importante en temática mediterránea, y unas de sus estrellas son los tiburones que nadan por encima de un túnel subacuático de más de 80 metros, donde se crea la sensación de estar paseando por el fondo del mar.

Partes de l’Aquarium

  • Acuarios mediterráneos: Para conocer el mar Mediterráneo sin necesidad de mojarse, nada mejor que realizar una inmersión a través de los catorce acuarios en los que se muestra la variedad marina de las diferentes comunidades. Además, recrea dos zonas protegidas de la costa catalana: el Delta del Ebro y las Islas Medas
  • Acuarios tropicales: Dispone de siete acuarios tropicales que representan los ecosistemas típicos del Mar Rojo, la Gran Barrera de Coral Australiana y el Mar Caribe, donde encontrarás peces venenosos y tiburones de aguas tropicales.
  • Oceanario: Con 36 metros de diámetro y 5 de profundidad, el Oceanario es el acuario más grande de l’Aquarium de Barcelona. Un túnel de cristal de 80 metros lo atraviesa por debajo permitiendo vistas privilegiadas de los tiburones (el tiburón toro y el jaquetón de Milberto), rayas, morenas y doradas.
  • Planeta Aqua: es un gran pabellón situado al final del recorrido por el acuario. En él se disponen varias instalaciones con especies adaptadas a distintas condiciones acuáticas. En el centro de la sala se dispone un tanque de poca profundidad con peces guitarra y rayas, y en el altillo circular, una serie de acuarios dedicados a especies caracterizadas por su aspecto, la práctica de fenómenos de camuflaje, simbiosis o por ser considerados fósiles vivientes. También se disponen paneles informativos sobre la oceanografía y aspectos medioambientales.

Para los más pequeños, l’Aquarium dispone de la zona infantil interactiva Explora!, donde pueden tocar, investigar y jugar con actividades especialmente diseñadas para que conozcan el mundo marino.

A la entrada de L’Aquarium encontrarás los horarios en que se alimenta a los distintos animales. Si tienes suerte, ¡podrás ver cómo comen los tiburones!

Una de las experiencias más especiales que se pueden realizar en l’Aquarium de Barcelona es la inmersión con tiburones. En esta actividad los intrépidos turistas se introducen en un tanque de 4 millones de litros de agua en el que pueden observar de cerca el comportamiento de los tiburones y otros animales acuáticos. Lamentablemente, para sumergirse es necesario tener el título de submarinismo.

Ubicación:
En el Maremagnum.
Horario
De lunes a viernes: de 10:00 a 20:00 horas.
Fines de semana y festivos: de 10:00 a 20:00 horas.
Junio, julio, agosto y septiembre: todos los días de 10:00 a 21:00 horas.
Precio
Adultos: 21 € (22,10 US$)
Niños de 5 a 10 años: 16 € (16,90 US$)
Niños de 3 a 4 años: 8 € (8,40 US$)

Destacada

Isla de Chiloé – (Chile)

El archipiélago de Chiloé pertenece a la Región de los Lagos y está conformada por aproximadamente 40 islas (entre islas e islotes), siendo la Isla Grande de Chiloé la más conocida y la que yo visité.

Este lugar parece tener carácter propio y una cultura muy diferente a la del resto del país, hecha a base de mitos chilotes, como el Trauco o la Pincoya y leyendas vinculadas al mar. Pero también, lo que lo hace muy especial son su herencia Huilliche, su gente, su naturaleza y paisajes.

Para llegar a Chiloé tomé un avión desde Santiago hasta Puerto Montt y luego crucé el canal de Chacao hasta la isla y desde ahí la empecé a recorrer.

Llegada en transbordador

La forma natural para llegar a la isla grande de Chiloé es por el estrecho que separa Pargua (a 45 kilómetros de Puerto Montt) y Chacao. Los ferris salen continuamente en ambos sentidos así que solo tienes que llegar a Pargua y subir en el siguiente que parta. Hay dos compañías y operan de continuo entre las 6:30 y las 23:30, a partir de cuando el servicio se reduce a uno cada hora. La travesía dura unos 20 minutos.

Una vez en la isla, mi primer destino fue la ciudad de Ancud, donde quería visitar la ciudad, el Fuerte de San Antonio y la pingüinera de Puñihuil.

AncudFuerte San Antonio

Ancud es una de las ciudades más importantes de Chiloé, fue fundada a mediados del s. XVIII y es el primer asentamiento urbano de importancia viniendo desde el norte (vía Chacao) y el segundo de todo el archipiélago luego de la capital provincial, Castro. Además de ser la puerta de entrada a la Isla Grande de Chiloé, fue la capital de Chiloé y su ciudad más importante hasta la segunda mitad del siglo XX.

La isla de Chiloé fue conquistada por los españoles en 1567 luego del despueble de las ciudades del sur de la Capitanía General a causa de la rebelión mapuche de 1598. Adquirió gran importancia estratégica y las autoridades coloniales temían que fuese tomada por potencias enemigas, de hecho estuvo a punto de ocurrir en 1602 y 1643. Sin embargo, no fue hasta el 20 de agosto de 1767 que una real orden de Carlos III mandó fortificar el norte del archipiélago.

El Fuerte San Antonio es una fortificación española construida en 1770 en una explanada en la parte alta de la ciudad de Ancud, protegida por cañones de bronce, desde donde se dominaba la entrada del Puerto. Tiene un enorme muro de piedras con cañones que apuntan hacia el mar y que fue diseñado por el ingeniero Lázaro de Ribera para proteger a la ciudad de Ancud contra los ataques de militares y piratas que navegaban por las costas.

Fue éste el lugar donde flameó la última bandera española en Chile, capitulando en 1826. Está situado a 800 mts. de la plaza de armas por calle Baquedano hasta San Antonio.

Pinguineras de Puñihuil

En la costa oeste frente al océano Pacífico se encuentran las pingüineras de Puñihuil, un Monumento Natural ideal para el avistamiento de pingüinos de Humboldt, pingüinos de Magallanes, nutrias marinas, delfines y ballenas azules.

Isla de las Almas Navegantes

La isla de Aucar es un islote chileno ubicado en la comuna de Quemchi, Región de Los Lagos, conocido por poseer una capilla católica, un cementerio, un parque botánico y una pasarela de 437 m de extensión que le permite estar conectado con la Isla Grande de Chiloé, hito que también lo ha convertido en destino turístico dentro del archipiélago chilote. Debido a su cementerio, es también conocido como la «isla de los muertos» o la «isla de las almas navegantes», bautizado de esta última manera por el escritor chilote Francisco Coloane.

Ruta de las Iglesias

La religión es parte importante de la historia de Chiloé y se ve reflejada principalmente en sus reconocidas iglesias. En el archipiélago hay aproximadamente 70 iglesias chilotas, 16 de las cuales han sido nombradas Iglesias Patrimonio de la Humanidad. Construidas por jesuitas españoles en 1567, algunas de las más llamativas son las iglesias de Vilipulli, Nercón y Nuestra Señora del Rosario.
Las iglesias se encuentran distribuidas en varias localidades de la isla, tales como Achao, Castro, Puqueldón, Chonchi, Dalcahue y Quinchao.

A partir de aquí, mi viaje se transforma en una peregrinación a través de los bellos paisajes de esta isla, en busca de algunas de estas maravillas iglésias ⛪️, y por el camino descubrí otras.

Quemchi

El poblado de Quemchi se sitúa en la costa oriental norte de la Isla Grande de Chiloé, frente a la isla y canal Caucahue. Su nombre proviene del huilliche “quemchu”, que significa tierra colorada o rojiza. En 1870 cuando existía una pequeña comunidad dedicada a la pesca, marisquería y agricultura, llega el comerciante Erwin Langdon. La producción de madera de Langdon creció hasta hacerse conocida en todo el país, incluso exportando a Europa y Estados Unidos.

Dalcahue

Dalcahue, que en lengua mapuche-huilliche significa «lugar de dalcas», la cual era una embarcación o canoa de madera utilizada por uno de los primeros pueblos originarios del archipiélago de Chiloé; Los Chonos. Al dia de hoy Dalcahue cumple el rol de balsadero para las embarcaciones que se dirigen a la Isla Quinchao, uniendo ambas islas mediante transbordadores que atraviesan el canal de Dalcahue.

Aquí se encuentra la Iglesia Nuestra Señora de Los Dolores, frente de la plaza de armas de Dalcahue y es una de las más antiguas de Chiloé. Su construcción data del año 1858 y fue erigida sobre la anterior capilla misional jesuítica. Fue declarada Monumento Nacional en 1971, Patrimonio de la Humanidad en el año 2000 y restaurada el año 2015.

Curaco de Vélez

Este precioso pueblo está situado en la isla de Quinchao, la tercera más grande del archipiélago. Se cruza en una corta travesía en ferri desde Dalcahue. Todas sus casitas son tradicionales chilotas, especialmente bien cuidadas las que dan a la plaza de Armas, donde hay otro mercado diario de artesanía. En la plaza podrás encontrar una iglesia, con su peculiar fachada verde y tejado rojo.

El territorio hoy ocupado por Curaco de Vélez comenzó a poblarse con españoles alrededor de 1602, luego de la llegada de los colonos expulsados de la ciudad de Osorno por la insurrección mapuche. A partir de 1626, se produce la llegada de los jesuitas como evangelizadores de las islas. En la década de 1660 se consolida como villa, y en 1666 ya es catalogado como un pueblo mixto, por la existencia de españoles e indios.

Castro

La capital de la isla es la ciudad más grande del archipiélago. Los conquistadores españoles tomaron posesión del archipiélago de Chiloé en 1567 y en el sector llamado Quiquilhue, decidieron fundar la capital, debido a que era un lugar fácil de defender y contaba con abundancia de agua, además de pequeñas cantidades de oro arrastradas por el río.

La plaza de Armas y la mayoría de los servicios están arriba, en lo alto de una colina. Allí también se encuentra la increíble iglesia de San Francisco (declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco), la más grande y elaborada de todas las construida en madera del archipiélago, que más parece una catedral que una iglesia. Abajo, en torno al puerto y a nivel del mar, están la mayoría de restaurantes, hoteles y servicios para el turismo. Incluidos los dos barrios de palafitos más fotogénicos y grandes que quedan en la isla.

Chonchi

El pueblo de Chonchi se ubica en la costa oriental de Chiloé, unos 25 km al sur de Castro. Está emplazado sobre tres terrazas naturales, de ahí el apodo de Ciudad de los Tres Pisos. El primer piso corresponde al puerto, el segundo a gran parte de las casas antiguas de calle Centenario y el tercero a la plaza y la Iglesia. La calle Centenario fue declarada monumento nacional de Chile en la categoría “Zona típica” y se caracteriza por sus grandes casas de madera, construidas a principios del siglo XX durante el auge de la explotación del ciprés de las Guaitecas.

La iglesia de Chonchi, es una de las 16 iglesia de madera de Chiloé que fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Su construcción fue comenzada en 1754 y no fue terminada antes de 1859

Aldachildo

La Iglesia de Aldachildo, también conocida como Iglesia de Jesús Nazareno, es un templo católico situado en la localidad de Aldachildo, en la comuna chilota de Puqueldón en la Isla Lemuy.

Forma parte del grupo de 16 iglesias de madera de Chiloé calificadas como Monumento Nacional de Chile y reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Se cree que fue construida en 1910 y los materiales utilizados fueron ciprés, coigüe y alerce para el forro.

No te vayas sin probar el Curanto

No te puedes ir de la isla sin probar su especialidad gastronómica, el curanto. Se trata de un sistema de cocción único de Chiloé (aunque ahora se copia en otras zonas del sur) y consiste en excavar un hoyo de medio metro de profundidad, llenarlo de piedras y luego hacer un fuego encima para llevarlas al rojo vivo. Una vez retirados los rescoldos de la hoguera se colocan sobre las piedras humeantes los ingredientes, que suelen ser mariscos, carne de diversos tipos, longaniza, morcilla, papas…. Más que una comida, un curanto es un evento social que reúne amigos y familia.

Destacada

James Nestor – Respira


Respira, la nueva ciencia de un arte olvidado es el resultado de las investigaciones que hizo James Néstor sobre algo tan cuotidiano y a priori tan simple como puede parecer el acto de respirar. En realidad no es tan trivial como podríamos suponer, pues nos demuestra a lo largo del libro que no importa lo que comas ni cuánto ejercicio hagas; da igual que seas joven, fuerte e inteligente. Tu salud depende esencialmente de la manera en que respiras. Y lo estás haciendo mal.

También nos explica que únicamente somos los simples mortales quienes no le hemos dado la importancia que realmente tiene a este acto, pues por ejemplo en el mundo del yoga si lo hacen; el maestro B.K.S Iyengar dice “La vida del yogui no se mide en el número de sus días, sino por el número de sus respiraciones”.

Probablemente no haya actividad fisiológica tan importante y tan desatendida como la respiración. Nuestros cuerpos se transforman cada 3,3 segundos, el tiempo que tardamos en inhalar y exhalar los miles de millones de moléculas que aspiramos con cada bocanada y que construyen nuestros huesos y nutren músculos, sangre, cerebros, órganos… sin que le prestemos la más mínima atención. Salvo cuando las cosas vienen mal dadas, cuando padecemos asma, ansiedad, insomnio, distintas clases de enfermedades inmunitaria, psoriasis o incluso cuando sufrimos algo tan banal como la congestión nasal. Y es que como resultado de un raro proceso de “desevolución” agravado con la Revolución Industrial, el 90% de los seres humanos respiramos de forma incorrecta. Respirar es un arte que los antiguos conocían y nosotros hemos olvidado.

En realidad, de las 5.400 especies de mamíferos que existen, somos la única que tiene los dientes torcidos. Hace 150 años el ser humano dejó de masticar, y con ello no solo se inició un proceso de deformación de nuestras mandíbulas, sino que empezamos a respirar por la boca en lugar de por la nariz. Estos siglos de involución han generado graves consecuencias en nuestra salud física y mental. A través de este libro aprenderemos cómo podemos revertir esta situación y acabar para siempre con los problemas de sueño, ronquidos y dolor de espalda, reducir el estrés, disfrutar más del sexo y prevenir el envejecimiento.

El autor es un periodista y escritor americano que ha trabajado para medios como The New York Times, The Atlantic, Outside, Dwell o Scientific American, entre otros. En este libro fusiona su habilidad para escribir con sus dotes de investigador científico, intercalando algunas anécdotas personales, historias y humor, lo cual da como resultado una lectura ágil y divertida.

Ideas clave que más me gustaron:

  1. Respirar bien es un pilar fundamental para nuestra salud, tan importante como lo que comemos o cono el ejercicio que hacemos
  2. Respirar por la boca es algo que no debe hacerse, pues desencadena un aumento del estrés en el cuerpo y genera otros problemas como la fatiga, irritación, mal humor, halitosis y dolores de estómago. Se debe respirar siempre por la nariz
  3. Alargar las exhalaciones es una manera también de prevenir nuestro envejecimiento celular. “Uno de los primeros pasos para una respiración saludable es extender las respiraciones, mover el diafragma arriba y abajo un poco más y sacar todo el aire antes de tomar otra bocanada”, nos conseja.
  4. Respiramos demasiado rápido, o sea demasiadas veces por minuto. Existe la respiración perfecta, la cual consiste en inhalar durante unos 5, 5 segundos y exhalar durante unos 5.5 segundos. “Esto da 5,5 respiraciones por minuto y un total de unos 5,5 litros de aire”, señala Nestor.
  5. El acto de masticar también está relacionada con la calidad de nuestra respiración. Y es que el autor ha dedicado buena parte de su obra a comprobar cómo en el proceso de la evolución humana, cocinar y ablandar la comida ha conducido a la obstrucción de las vías respiratorias. Por eso recomienda incluir más alimentos duros, más crudos y más sustanciosos que requieren una fuerte masticación para influir en el tamaño y forma de nuestra boca y mejorar nuestra capacidad de respirar.

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Destacada

Islas Galápagos – (Ecuador)

Las islas Galápagos (también conocidas como archipiélago de Colón o de Galápagos o Islas Encantadas) constituyen un archipiélago del océano Pacífico ubicado a 972 km de la costa de Ecuador. Fueron descubiertas por casualidad el 10 de marzo de 1535, cuando el barco del obispo de Panamá fray Tomás de Berlanga se desvió de su destino a Perú, donde cumpliría un encargo del rey español Carlos V para arbitrar en una disputa entre Francisco Pizarro y sus subordinados tras la conquista del imperio inca.

El archipielago está conformado por trece islas grandes con una superficie mayor a 10 km², nueve islas medianas con una superficie de 1 km² a 10 km² y otros 107 islotes de tamaño pequeño, convirtiéndose en la segunda reserva marina más grande del planeta. El archipiélago de Galápagos está protegido desde 1959, cuando se creó el Parque Nacional y fueron proclamadas Patrimonio de la Humanidad de la Unesco en 1978.

Pero si hay un nombre unido a las Islas Galápagos y que le han dado fama mundial es el de Charles Darwin. El naturalista británico llegó en 1835 al archipiélago como participante de un viaje científico. Darwin observó en la Galápagos especies de vida silvestre altamente especializadas en cada isla y especies animales endémicas que no se habían visto jamás. El científico tardó más de 20 años en sintetizar sus observaciones en sus innovadoras teorías de selección natural, publicadas en el libro El origen de las especies, en 1859. Los fundamentos de aquel trabajo sobre la evolución de las especies continúa siendo una piedra angular de la ciencia biológica en la actualidad.

Para llegar a Galápagos obligatoriamente hay que ir por aire, desde Quito o Guayaquil (Ecuador). Yo llegué desde Guayaquil. Para entrar al Parque Nacional Galápagos como extranjero/a debes pagar 100$ de tasas + 20$ de tarjeta de control de tránsito. ¡Ojo! Debes conservar la tarjeta de control de tránsito hasta la salida de las Galápagos.

Tambien es importante que sepas que en Galapagos todo es caro. Sobretodo el alojamiento y los tours, por eso te recomiendo complementar visitas que son gratuitas con tours.

Las principales islas donde te puedes hospedar y contratar tours son 3: San Cristóbal, Santa Cruz e Isabela. Yo fui por pocos días (4) y decidí establecerme en San Cruz (en Puerto Ayora), tambien en parte porqué no sabia lo que suponía moverse entre las islas. Ahora que ya lo vi, te recomiendo que te vayas hospedando en las distintas islas en función de lo que tengas planificado visitar, para que evites los largos desplazamientos que se originan al moverte entre estas. La distancia entre Santa Cruz y el resto de islas es de 1,5h en barca motora aproximadamente, por lo cual, cada vez que tomas un tour son 1,5 h ir y 1,5 horas volver. Si te hospedas unos días en cada isla podrás visitar sus lugares sin tener que comerte tantas horas de embarcación. Además del tiempo que se gasta, ten en cuenta que el desplazamiento se realiza por mar abierto, por tanto las lanchas se zarandean muchísimo. Te recomiendo comprarte pastillas antimareo para hacer mas amenos estos viajes. ¡A mi me salvaron!

Te indico a continuación algunos datos sobre cada una de las 3 islas principales:

  • Santa Cruz es la más poblada y la mejor ubicada (está en el centro) para conocer las demás islas si decides finalmente que te quieres hospedar solo en un sitio. En esta me quedé yo. Es la isla que tiene más oferta turística en lo que se refiere a alojamientos, tiendas, restaurantes y tiene el aeropuerto principal y más grande del archipiélago, el cual se encuentra en Baltra, una isla que está justo al lado. Una vez te bajas del avión una lancha te lleva en aproximadamente 30 min a Santa Cruz.
  • San Cristóbal tiene tambien un aeropuerto, mucho más pequeño, a 15 minutos caminando del malecón de Puerto Baquerizo. Es bastante más pequeña y tranquila que Santa Cruz y se caracteriza por estar llena de lobos de mar.
  • Isabela es la más grande pero la menos poblada. Las Galápagos son de origen volcánico: aparecieron hace unos 14 millones de años en esta franja del Pacífico debido a que este es un «punto caliente» (hot spot). El magma del interior de la tierra brotó a la superficie formando volcanes y el sistema de islas. La isla Isabela tiene 6 volcanes, 5 de los cuales activos. Además es la única isla del archipiélago que es atravesada por la línea imaginaria ecuatorial o paralelo «cero grados» de latitud.

Tortuga Bay (isla Santa Cruz)

Para mi esta es una de las playas más bonitas en las que he estado en toda mi vida. Está ubicada a 3 km de Puerto Ayora. Para llegar hay que caminar por un sendero pavimentado ubicado en la parte final de la calle Charles Binford. Se tarda alrededor de 35 minutos. Al principio del camino hay una caseta en la que te pedirán unos datos para realizar el registro. La entrada es gratuita.

Tortuga Bay está formada por dos playas: Playa Brava y Playa Mansa. Al final de la pasarela llegarás a Playa Brava, que como su nombre indica es una playa con fuertes olas y que no es apta para el baño por lo preligroso de sus corrientes, pero es realmente preciosa. Además te sorprenderás al descubrir que no estás solo, pues verás corretear por sus arenas blancas alguna iguana … para mi fue una experiencia inolvidable. Playa Mansa se encuentra a continuación, por tanto tienes que recorrer esta primera playa en su totalidad y girar a la derecha. Las aguas de Playa Mansa son mucho más tranquilas, y es espectacular ver los manglares que tiene, tambien llenos de iguanas bañandose y tomando el sol. Aquí es el lugar donde te vas a poder dar un baño en sus cristalinas y tranquilas aguas.

Horario: 6:00h – 17:00h.

Visita a la Estación Científica Charles Darwin (isla Santa Cruz)

La Estación Científica Charles Darwin (ECCD) está ubicada en Puerto Ayora, Isla Santa Cruz y es el brazo operativo de la Fundación Charles Darwin (FCD). Se inauguraron las instalaciones en 1964 para que científicos pudiesen usar la estación como base de sus investigaciones en las Islas Galápagos para asesorar a las acciones de manejo de la Dirección del Parque Nacional Galápagos.

Se encuentra a solo 30 minutos a pie desde el hermoso centro de la ciudad de Puerto Ayora, caminas por la Av. Charles Darwin hasta llegar a la entrada del Parque Nacional Galápagos y a pocos pasos inicia el recorrido de la Estación Científica Charles Darwin donde podrá ver los corrales de las tortugas gigantes desde que tienen pocos años de vida ( es impresionante ver el centro de cría de tortugas) hasta su edad adulta, así como información importante de las islas, formaciones volcánicas, clima, etc.

Además en este lugar vivió el Solitario George, el último espécimen de la especie tortuga gigante de Pinta, extinta el 24 de junio del 2012. Las visitas podemos realizarlas todos los días, incluyendo feriados, de 7:30 a 12:30 y de 14:00 a 17:00, y para ingresar solo tenemos que hacer el pago de 10 dólares.

Especies de plantas y animales de estas islas

  • Flora: pueden apreciarse un total de 560 especies nativas. La uña de gato y la espuela de gallo se encuentran entre las variedades más conocidas. Otras especies que se pueden mencionar son el denominado cogojo, el guayabillo, el cafetillo y la pasiflora. Además, hay ciertos tipos de helechos, musgos y hongos. Gracias a la protección y a las actividades llevadas a cabo en la estación de investigación, se pudo evitar que se extinguieran dos árboles: la floreana plax y el árbol margarita.
  • Fauna: los visitantes podrán encontrarse durante su recorrido con lobos marinos, fragatas, piqueros patas azules, iguanas y tortugas. Aves comunes en las Islas Galápagos son los pinzones de Darwin, por lo que es muy frecuente verlos por toda la zona.

Playa de la Estación (isla Santa Cruz)

Se encuentra cerca de las instalaciones de la Dirección del Parque Nacional Galápagos y la Fundación Científica Charles Darwin. La playa de la Estación es ideal para hacer snorkel ya que alberga una gran variedad de fauna marina entre los cuales puedes ver peces damiselas, peces sargento, peces loro, pequeñas rayas, tortugas marinas, iguanas marinas y zayapas. Así mismo, la playa de la Estación ofrece a los turistas una flora diversa en la que encontramos mangle negro, manzanillo y monte salado.

Horario: 6:00h – 17:00h.

Grieta de las Tintoreras (isla Isabela)

Es uno de los atractivo turístico que recibe la mayor cantidad de visitantes en la isla Isabela. Se encuentra a 10 minutos en lancha de Puerto Villamil.
Es un pequeño islote rocoso, el cual permanece en su estado natural y adicionalmente posee un grupo pequeño lobos marinos, iguanas marinas y aves que se quedan en las rocas a descansar.

En él se forman unas grieta de lava que contienen agua y cuando está quieta suelen ir a descansar los tiburones de aleta punta blanca, llamadas “tintoreras” y que se admiran con comodidad por las mañanas y tardes. En las paredes verticales de las grietas y la pequeña laguna turquesa del interior se encuentran varias iguanas marinas que se encuentran calentando sus cuerpos por las mañanas soleadas.

Centro de Crianza Arnaldo Tupiza (isla Isabella)

Se encuentra ubicado a 1.5 Km de Puerto Villamil se puede ir caminando o en vehículo. En él se puede observar tortugas terrestres de todas las edades y conocer sobre el proceso de crianza y reproducción en cautiverio el cual se lleva a cabo para recuperar las poblaciones salvajes de estos reptiles, considerados en peligro de extinción.

Las tortugas gigantes son el emblema de las Islas Galápagos y la Isla Isabela es la única en el mundo que tiene 5 diferentes especies de estos reptiles. En este Centro de Crianza se están reproduciendo en cautiverio galápagos de las poblaciones de Isabela Sur (Volcanes Sierra Negra y Cerro Azul): Cazuela, Cinco Cerros, Roca Unión, San Pedro, Tablas, Cerro Paloma. En total con 330 tortugas entre juveniles y adultos.

Submarinismo en isla de Floreana

Galápagos ha sido el primer lugar donde hice submarinismo. Contraté un tour que te lleva a la isla de Floreana donde haces inmersión en diferentes profundidades según tu nivel. El día previo asistí a una charla de iniciación donde me explicaron todo el funcionamiento de los equipos y las señas que usaríamos para comunicarnos bajo el agua. Como era mi primera vez solo bajé hasta 3-4 metros, por lo cual no alcancé a ver los tiburones que si avistaron las personas que bajaron hasta 10-15 metros. La fauna que yo vi fueron principalmente peces, corales y estrellas de mar.

Visita a la Isla Plaza Sur

Islas Plazas es un islote ubicado frente a la costa este de la Isla Santa Cruz, a 62 km de distancia. En realidad son dos islas, aunque los visitantes sólo desembarcan en Plaza Sur, el canal que separa los dos islotes es el hogar de una de las más grandes colonias de lobos marinos del archipiélago. Esta delgada línea de mar es suficiente para que la evolución de las especies que habitan las islas haya ido de distinta manera como, por ejemplo, que sólo haya iguanas terrestres en sólo una de ellas (la sur).

En isla Plaza Sur nos encontramos con una porción de tierra vestida con el rojo de los pocos vegetales que se han aferrado a ella junto a gigantescos cactus. Se trata de la Sesuvium edmonstonei, una planta perenne endémica en Galápagos. Sus hojas gruesas almacenan en mayor medida las aguas que caen sin demasiada frecuencia en esta parte del archipiélago y durante nueve meses al año se vuelven de color rojo. Sólo durante junio, julio y agosto varía la coloración de esta especie de hierba que puebla por completo la isla Plaza Sur siendo menos vistosa. En esta isla no solo ves iguanas sino que los tienes prácticamente encima y debes hacer esfuerzos para no pisarlas sin querer, pues inundan toda la isla. Estas se alimentan de todo tipo de plantas, pero durante la época seca sobreviven gracias a los frutos y flores de los cactus opuntia, muy abundantes en el islote.

Hacer snorkel allá donde vayas

Galápagos no es solo un sitio donde descubrirás paisajes increíbles e únicos sobre el mar. Bajo el agua hay una cantidad de fauna impresionante de la cual puedes disfrutar en cualquier lugar que puedas meterte dentro del agua. Encontrarse con tortugas marinas, peces de todos los colores, lobos marinos y tiburones es lo más normal, sin que para ello tengas que entrar en sus profundidades, me refiero a solo mediante buceo. Por eso vayas donde vayas no te olvides la careta para hacer snorkel.

Por cierto, en una de las playas que hice snorkel habian tintoreras, y aunque me dijeron que no hacían nada, pues me decían que hay tanta comida en el mar que no te van a atacar, me impresionó tener a pocos metros de mi un montón de aletas dorsales de estos animales que si bien no eran tan grandes (medían metro y medio), bajo el agua se veían impresionantes, ¡por eso salí pitando del agua!

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La Serena – (Chile)

La Serena, capital de la región de Coquimbo, es una ciudad histórica y patrimonial. Fue fundada en 1544 y es la segunda más antigua de Chile, después de Santiago. El sector en donde actualmente está emplazada la ciudad, era habitado por el pueblo prehispánico conocido como los diaguitas.
Sus atractivos van desde sus playas, monumentos históricos, posibilidad de avistamiento de pingüinos y su cercanía con el Valle del Elqui.

Paseo marítimo y faro monumental

Avenida Del Mar es uno de Los primeros sitios que visitar. Se extiende por 4 kms y recorre 12 playas, empezando por la playa El faro hasta la playa Canto del agua.

Justamente la primera playa toma el nombre del monumento El faro, levantado al inicio de la avda Francisco de Aguirre. Declarado monumento nacional el 9 de junio de 2010, la construcción mezcla elementos icónicos de un faro y un fuerte español colonial estructurado en tres niveles, convirtiéndose en un punto destacado del skyline o silueta urbana de la ciudad.

Yo me lo imaginaba más grande, pero igualmente es precioso.

Coquimbo

A tan solo 10 km se encuentra otra ciudad muy interesante a visitar. Coquimbo ciudad puerto y balneario, sus atractivos incluyen desde lugares con historias de corsarios y piratas en la bahía de La Herradura hasta la práctica de turismo ecológico en humedales como los de Tongoy y El Culebrón. Pasando por sus caletas de Tongoy y Guanaqueros. Pasear por el barrio inglés es un imperdible.

Dinosaurios robotizados

Justamente de camino entre la Serena y Coquimbo puedes disfrutar de la atracción Dinosaurios robotizados. Más de 20 gigantescos dinosaurios que se mueven gracias a tecnología japonesa de punta que les permite, moverse, respirar y emitir sonidos, como si verdaderamente fueran reales, son la atracción principal de esta exhibición que cuenta con la asesoría de paleontólogos expertos de la Fundación de Historia Natural Azara y la Universidad Maimonides de Argentina. Además, la muestra cuenta con guías especializados que acompañarán al público en este increible viaje por el jurásico y el cretácico.

Reserva Nacional Pingüinos de Humboldt

Está ubicada a 114 kilómetros al norte de La Serena y se ha convertido en uno de los destinos turísticos más importantes de la comuna debido a que alberga una inmensa cantidad de fauna en peligro de extinción. Es la unión de las islas Chañaral, Damas y Choros, Islas deshabitadas con impresionante presencia animal y playas de arenas blancas.

En las islas podrás conectarte con la naturaleza al encontrarte cara a cara con lobos marinos, delfines nariz de botella y el pingüino de Humboldt que forma sus colonias en esta zona y da nombre a la reserva. Volando sobre el cielo despejado y sobre las rocas de la isla se pueden observar aves como el pequen, lile, guanay, gaviotín sudamericano y el pato yunco. Si vas en temporada cálida, entre octubre y abril, puede que incluso veas en primera persona gigantescas ballenas jorobadas, azul y fin.

Valle Elqui

A tan solo 30 minutos de la ciudad de La Serena comienzas a internarte en este maravilloso Valle lleno de viñedos, donde podras, durante el día, descubrir las raíces de Gabriela Mistral o conocer los secretos de elaboración del pisco chileno. En la noche podras disfrutar del misticismo y la desconexión que te proporcionaran los cielos más limpios de América del Sur, convirtiéndolo en un lugar espectacular donde quizás al mirar el cielo observes algo más que estrellas y constelaciones.

  • Observatorio Mamalluca (“madre que cobija” según el quechua). Un imperdible de la región, es visitar el primer observatorio turístico de Chile, introduciéndonos a la astronomía por medio de una charla, y observando el cielo a través de su telescopio principal. El Observatorio Mamalluca se encuentra ubicado cerca de Vicuña (a 9km), un pueblecito que vale mucho la pena visitar, por sus construcciones y por ser el lugar de nacimiento de Gabriela Mistral (hay el museo Gabriela Mistral).
  • Pisco Elqui. Ubicado en el corazón del Valle del Elqui y en medio de los escénicos paisajes de la precordillera de Los Andes, se encuentra este poblado que es sinónimo de ocio, relajo y buen trago. Cuna de los mejores piscos artesanales del país, no puedes dejar de degustar este exquisito destilado de uva moscatel.

Gabriela Mistral, seudónimo de Lucila Godoy Alcayaga, (Vicuña, 7 de abril de 1889-Nueva York, 10 de enero de 1957) fue una poeta, diplomática, profesora y pedagoga chilena. Por su trabajo poético, recibió el premio Nobel de Literatura en 1945. Fue la primera mujer iberoamericanan y la segunda persona latinoamericanan en recibir un premio Nobel.

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A Coruña – (Galicia-España)

Galicia nos ofrece un clima distinto a la mayoría de las regiones de España, ya que gran parte de los frentes nubosos que entran al país lo hacen por el noroeste, por eso son bastante comunes las lluvias. Para los que no les gusta el calor asfixiante típico del verano, y les encanta la naturaleza y la buena comida, el Norte de España es la opción perfecta para visitar y donde además encontraremos espléndidas playas.

A Coruña, situada al extremo más noroeste del país, es la segunda ciudad más poblada de Galicia y aunque los coruñeses parten de la base de que su ciudad es capital de Galicia desde el año 1563, fecha en que Felipe II le concedió la sede de la capitanía y de la audiencia, la verdad es que la capital de esta región es Santiago de Compostela, aunque es curioso que la ciudad con más habitantes sea Vigo. Aun así está claro que Santiago de Compostela tiene mucha fuerza como ciudad histórica y en 2002 se convirtió en la capital de esta comunidad autónoma.

A Coruña ha sido siempre una ciudad ligada al mar, por lo que su casco antiguo tiene muchos edificios de tradición pesquera y vestigios de casas coloniales con espectaculares ventanales. Actualmente en esta la zona se encuentran la gran mayoría de los restaurantes y zonas de marcha de A Coruña. Es un lugar perfecto para perderse entre sus calles y disfrutar de su increíble gastronomía.

La ciudad de A Coruña no sería la misma sin su espectacular playa de Riazor, la cual tiene un maravilloso paseo marítimo que no puedes dejar de recorrer. En uno de los extremos de la playa se encuentra el estadio de fútbol del Deportivo de la Coruña, que tiene el mismo nombre que la playa.

Plaza Maria Pita toma el nombre de una de las más importantes heroínas de la ciudad. La historia cuenta que gracias a la valentía de Maria Pita la ciudad pudo sobrevivir en 1589 al asedio de la flota inglesa que tenía acorralada a la población dentro de los muros de la misma.

La Torre de Hércules es, sin duda, uno de los grandes emblemas de la ciudad y su historia está llena mitos y leyendas. Se trata del faro romano más antiguo del mundo y el único de dicha época que se conserva en funcionamiento en la actualidad.

La Rosa Dos Ventos está situada justo debajo de la Torre de Hércules y es un enorme mosaico que a modo de brújula representa los rumbos náuticos.
Se le atribuyen diferentes significados sobre antiguas leyendas celtas, de ahí que sea considerado un lugar espiritual muy especial donde confluyen energías positivas.

Parque escultórico Torre de Hércules, que se en encuentra junto a la Torre de Hércules está lleno de misticismo y leyendas celtas.
En este parque hay algunas zonas con menhires, dólmenes y esculturas que son un imperdible.

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Visita a Bonsai Mistral (Cataluña-España)

Mistral Bonsai es una empresa especializada en el sector del bonsái que nace el año 1986. Se dedican a la producción, importación y comercialización de bonsáis de especies autóctonas de la zona mediterránea y de árboles procedentes de diferentes lugares de Oriente, así como también de accesorios para su cultivo y artículos de decoración.

En Mistral Bonsai trabajan para difundir el arte milenario del bonsái entre todas aquellas personas que aman la naturaleza y que se sienten atraídas por la cultura oriental.

Sus instalaciones situadas en Camarles (Tarragona) cuentan con 25 hectáreas de campo de cultivo, 5.500 m2 de almacenes y 55.000 m2 de invernaderos.

Puedes visitar su exposición permanente de más de 200.000 bonsáis y contemplar la exposición de bonsáis centenarios más grande de Europa.

Su tienda está abierta al público todos los días del año excepto el 25, 26 de diciembre y 1 de enero.

Su dirección:
Ctra. N-340, km 1093
Camarles, Tarragona (España)

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Monasterio de Sant Benet – (Cataluña-España)

El monasterio benedictino de Sant Benet de Bages, situado en el término municipal de Sant Fruitós de Bages, fue fundado el año 960 y hoy es uno de los conjuntos monásticos de la Edad Media mejor conservados de Cataluña.

Empezó siendo una iglesia de estilo prerrománica y en el siglo XII fue sustituida por la actual iglesia de estilo románico, construyendo también un claustro de pequeñas dimensiones, conformado por 64 capiteles todos ellos esculpidos y originales aún al día de hoy.

El 1594 Sant Benet de Bages se anexionó al monasterio de Montserrat y durante los siglos XVII y XVIII funciona como escuela de artes y residencia de monjes ancianos.

En el año 1835 con la aprobación de la llamada «Desamortización de Mendizábal», los monjes de Sant Benet tuvieron que huir del monasterio y éste acabó abandonado hasta que en 1907 Elisa Carbó y Ferrer, madre del pintor modernista Ramon Casas, adquirió la propiedad para transformarla en la residencia de veraneo familiar.

Actualmente entonces, existe una parte del monasterio que corresponde a la época medieval y otra de estilo modernista que fue construida como residencia el pintor Ramon Casas. Ambas son visitables. Hoy Sant Benet forma parte de la Fundació Catalunya La Pedrera, una fundación con vocación social que ofrece oportunidades a los que más lo necesitan, fomenta el talento, la creación, la educación, y conserva el patrimonio natural y cultural en todo el territorio. En sus dependencias tambien alverga la fundación Alicia.

En este link puedes revisar un plano del lugar y sus dependencias.

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La Chascona de Pablo Neruda

Pablo Neruda construyó en 1953, a los pies del Cerro San Cristóbal en el Barrio Bellavista, su tercera casa en Chile (las otras dos se encuentran en Isla Negra y Valparaíso), con el fin de que viviera en ella Matilde Urrutia, la que era en aquel momento su amante y con quien se casaría años más tarde. La casa la llamó La Chascona, pues era como cariñosamente se refería a Matilde por su abundante y rojiza cabellera. Hoy la casa es un museo destinado a difundir la vida del poeta y una de las atracciones más importantes de Santiago.

En “La Chascona” se conservan entre otras colecciones, una interesante pinacoteca, con obras de pintores chilenos y extranjeros de todos los tiempos. También hay una colección de tallas africanas en madera y otra de muebles y objetos del diseñador Piero Fornasetti. Todos estos objetos fueron atesorados por Neruda durante los muchos años que se dedicó a viajar, potenciado también por sus cargos como cónsul chileno en distintos países como en España y Francia. Podéis conocer más sobre el poeta y su libro más difundido en el siguiente link: Pablo Neruda – Veinte poemas de amor y una canción desesperada.

Con la compra de su entrada está incluída una audioguía (disponible en varios idiomas), así que podreis hacer el recorrido a vuestro ritmo y sin perder ningún detalle de la vida del poeta. Lo que no podreis hacer son fotos en el interior de su casa, solo en el exterior.

Horario
Marzo a Diciembre: Martes a domingo 10 am a 6 pm
Enero y Febrero: Martes a domingo 10 am a 7 pm
Lunes cerrado

Precio
Entrada General 7.000 pesos / Estudiantes y chilenos mayores de 60 años 2.500 pesos

Dirección
Fernando Márquez de la Plata 0192, Barrio Bellavista, Providencia

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Cerro Santa Lucia

Ubicado a pasos del centro cívico de Santiago, el Cerro Santa Lucía es un icono histórico y cultural de la ciudad y la Región Metropolitana. Los mapuches lo llamaban Huelén, palabra que en mapudungún significa melancolía, tristeza o dolor, debido al aspecto árido y agreste que tenía el peñón. Fueron ellos los primeros pobladores de la zona, que se establecieron en los márgenes del río Mapocho.

A finales del siglo XV, el Impero de los Incas, cuyo corazón se encontraba en el Cuzco (Perú), se expandió hacia territorios del sur, llegando hasta lo que hoy es Santiago. El Inca Huayna Cápac, puso a cargo del gobierno al cacique cuzqueño Vitacura, quien se estableció en los alrededores del cerro Huelén para iniciar el desarrollo de los nuevos territorios y organizar las expediciones hacia el sur. Ya desde ese momento el cerro tuvo un papel preponderante, principalmente por ser un lugar elevado en medio de un área llana.

En 1540 el conquistador Pedro de Valdivia llegó a los márgenes del río Mapocho e instaló su primer campamento en la zona que hoy conocemos como el Cerro San Cristóbal. Valdivia hizo saber a los caciques de la zona que tenía la intención de fundar una ciudad en nombre del Rey Carlos I de España y al parecer los convenció pacíficamente para que aceptaran y juraran fidelidad al rey. Fue precisamente la cima de este cerro, el lugar elegido por Pedro de Valdivia para la ceremonia oficial de fundación de la nueva ciudad de Santiago, el 12 de febrero de 1541.

Años más tarde cuando el poder español se desmoronaba, se levantaron las primeras edificaciones importantes en el Cerro Santa Lucía, ordenadas en 1816 por el último gobernante colonial, y se trató de dos emplazamientos militares de defensa destinados a combatir a los independentistas que se alzaban en armas en la ciudad. A pesar de su ubicación estratégica en lo alto y con una vista casi completa de Santiago, las armas colocadas en el Cerro Santa Lucía no pudieron frenar la independencia de Chile.

A fines del siglo XIX, el intendente Benjamín Vicuña Mackenna inicia un gran proyecto de mejoras urbanas que se aplicaron a Santiago con ocasión de la celebración del Centenario de la República. En este marco, en el año 1872 se inició un plan de modernización y remodelación del cerro Santa Lucía, proyecto que incluyó la construcción de un camino de acceso y circunvalación, la construcción de una capilla de estilo gótico en la cima, variadas plazoletas, jardines y fuentes de agua, así como la forestación del lugar con diversas especies vegetales. El Fuerte Hidalgo fue convertido en castillo y se construyeron amplias terrazas. En 1902, el arquitecto Víctor Villeneuve edificó el acceso principal al cerro, quien además agregó construcciones de carácter neoclásico al conjunto arquitectónico existente, las cuales fueron aumentando a lo largo del siglo XX. En 1971, Fernando Daza creó un mural de cerámica en honor a la poetisa Gabriela Mistral, el que hasta nuestros días forma parte de las atracciones del cerro.

En 1983 fue declarado Monumento Nacional en la categoría de Monumento Histórico, en conformidad con su importancia histórica y patrimonial como uno de los grandes vestigios de la historia urbana de la ciudad.

Podéis ver un recorrido virtual por aquí.

Valor entradas: liberada

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Pere Quart – Bestiari

Joan Oliver i Sellarès, más conocido por su seudónimo Pere Quart (Sabadell, Barcelona, 29 de noviembre de 1899 – Barcelona, 18 de junio de 1986) fue un poeta y dramaturgo español, que publicó su obra en lengua catalana. Colaboró en publicaciones importantes de la época como La Veu de CatalunyaLa PublicitatRevista de Catalunya o Mirador.

Su primer libro publicado es de 1928 –Una tragèdia a Lil·liput, narracions–; es en 1934 que se da a conocer como poeta, con el seudónimo que utilizará siempre para este género: Pere Quart, que ya había usado para firmar artículos contra la dictadura de Primo de Rivera, y que forma a partir del segundo nombre de bautismo y del hecho de ser el cuarto hijo de la familia.

El libro de poemas Bestiari (1937) de Pere Quart ha sido ilustrado por Xavier Nogués y en él el autor usa uno de los géneros de tradición medieval más reconocidos para hacer una sátira del mundo que nos rodea a partir de su ingenio describiendo nuestra fauna. Por qué en palabras del propio poeta hay que tener presente que ‘‘la natura, diligent, ens procura una bèstia per a cada molèstia”.

Uno de mis poemas preferidos justamente es el de Mosques i mosquits, que dice así:

extracto del libro Bestiari

El libro está disponible en Amazon en LLENGUA CATALANA. Si estás interesado en leerlo, te dejo el link para poderlo comprar:

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Fin de semana en Pucón (Chile)

Pucón es una ciudad de la Región de la Araucanía en la zona sur de Chile, a los pies del lago Villarrica, uno de los volcanes más activos del mundo. Su nacimiento se debe a la llegada de colonos europeos, especialmente alemanes, llegados a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. En su inicio, Pucón fue establecido como asentamiento del Ejército para resguardar las fronteras y como parte de la pacificación de la Araucanía. Es así, como el 27 de febrero de 1883 el Ejército de Chile instala un fuerte que luego se convertiría en una ciudad.

Pucón se ha convertido en un centro para el turismo de aventura y se conoce por su acceso a senderos de excursionismo, los deportes acuáticos, el descenso de rápidos y el kayak, como también la práctica del esquí y el snowboard. Además es un lugar de culto para los fanáticos de la pesca deportiva.

PANORAMAS PARA EL FIN DE SEMANA

Yo visité Pucón durante un fin de semana y me centré en conocer la ciudad y hacer un descenso en balsa (rafting), pero tiene muchas otras opciones como subir al Volcán Villarrica o visitar alguna de sus termas.

Recorrido por la ciudad

Es una ciudad encantadora, situada a los pies del lago Villarrica. Vale la pena visitar:

  • El embarcadero: se encuentra al final de la avenida principal Bernardo O’Higgins. Desde aquí puedes hacer algún tour para visitar el lago Villarrica. hay embarcaciones para todos los gustos, desde las típicas embarcaciones llamadas golondrinas hasta un barco pirata, el cual tiene hasta el esqueleto de un bucanero o quizás de un turista que no quiso acatar ordenes del capitán.
  • Su playa principal, conocida como Playa Grande, es en realidad una playa en un lago, pero cuesta imaginarse que no estas en la playa. Primero porque el lago es tan grande que no ves el otro extremo. Segundo porque hay oleaje y tercero porque la arena parece arena de playa, con la diferencia que es más gruesa y negra, pues es piedra volcánica. Imagínate que hasta cuenta con las típicas casetas de vigilantes. En esta playa podrás alquilar kayaks y otros dispositivos para salir al lago y disfrutar de navegar por cuenta propia.
  • La plaza de armas. Su gracia radica en que al pasear por ella puedes apreciar las tipologías de árboles y flauna vegetal que habitan en esta región del sur de Chile

Advertencia muy importante: si tú eres de las personas que se tientan fácilmente, ojo con Pucón, pues llegaste a la ciudad de la perdición. Aquí, en cualquier cafetería, encontrarás unas tortas y kuchen que son de infarto. Mi lugar preferido para administrarme altas dosis de este placer es el Cassis, ubicado en calle Fresias 223.

Rafting o descensos de rios

Se realizan en el río Trancura, que es uno de los ríos más importantes del sector andino chileno y es el principal aflueyente del lago Villarrica. Su nacimiento está en el lago Quillelhue en la frontera con Argentina y tiene cursos de agua con más de 30 metros de ancho, rodeado de valles y naturaleza. 

El descender en balsa por las aguas del Río Trancura tiene dos trazados, lo cual permite hacer descenso con diferentes grados de complejidad (rafting Alto y Bajo). El trayecto de bajada por los rápidos dura alrededor de 2 1⁄2 hora.

Rafting Alto: En la parte alta del río Trancura, la sección del río con mayor torrente. Después de la instrucción de seguridad y un poco de calentamiento con remos, comienza la verdadera aventura por aguas blancas. El desafío de olas gigantes, el movimiento de la balsa, descensos por pendientes pronunciadas y mucho más llevarán tu pulso al límite. Sólo te mantendrás en la balsa si remas fuerte y en equipo. Te esperan rápidos de clase avanzada y expertos IV-V los esperan. Si eres el tipo de aventurero intrépido y osado, puedes hacer éste rafting con o sin experiencia previa.

Rafting Bajo: Los rápidos son de clase III, es una actividad precisa para disfrutar en familia, con los amigos o incluso para lograr un buen trabajo en equipo.

Otras opciones

Como decía al inicio, yo me planifiqué para ir a hacer una bajada en rafting pero me gustaría en otra ocasión poder hacer el ascenso al volcán Villarrica … me tuve que conformar de verlo desde la falda del Parque Nacional Villarrica. Otro panorama que me encanta es ir a las termas. Las más importantes en Pucón son las Geometricas.

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40 años, 40 siglos: cosas que cuentan – Museo Chileno de Arte Precolombino

A partir del 2 de diciembre, el Museo Chileno de Arte Precolombino y Escondida | BHP presentan 40 años, 40 siglos: Cosas que cuentan, una exposición que celebra las cuatro décadas que la institución ha dedicado al cuidado y difusión del arte de los pueblos originarios que habitaron y habitan América. Se trata de una muestra que incluye 188 piezas precolombinas e indígenas americanas, muchas de ellas nunca antes exhibidas, que nos invitan a conocer otras maneras de estar en el mundo.

El equipo  conformado por el destacado arquitecto Smiljan Radic y el diseñador Gonzalo Puga, propone un montaje abierto y plural que ofrece múltiples posibilidades y aproximaciones al arte de los pueblos que habitaron y aún habitan América. La idea de esta exhibición es descentrar la mirada y ampliar los relatos, para recoger también otras rutas sobre los significados, valores y biografías de estos objetos, diluyendo así las autorías curatoriales en un ejercicio colectivo de multivocalidad, diversidad y pluralidad.

La exposición estará abierta al público hasta junio del año 2022.
Podéis ver más información aquí.

Valor entradas:

  • Chilenos y residentes
    General: $1.000
    Estudiantes: $500
  • Extranjeros
    General: $5.000
    Estudiantes: $2.500
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Morro de Saô Pablo – Brasil

En septiembre 2019 tomaba avión rumbo al norte de Brasil, a conocer una de las ciudades que más me llamaban la atención, por su historia: Salvador de Bahia. Mis viajes siempre los organizo de forma que tengan una parte cultural (visitar alguna ciudad, museo, etc.) y una parte más de descanso, normalmente asociada a a estar unos días en una playa. Este viaje no era una excepción: el planing que hice fue estar 4 dias en salvador (puedes ver el post que publiqué) y 3 días en Morro de São Pablo.

Morro de São Pablo, datos básicos

Morro de São Paulo es una villa libre de automóviles en el extremo noreste de la isla de Tinharé de Brasil, en el océano Atlántico. Yo accedí desde Salvador de Bahia, que está a unas 60 km de distancia, por medio de unas lanchas para pasajeros y se tarda unas dos horas. Pero ya te digo que el viaje es bastante horrible; la embarcación es pequeña, como para 8-10 personas y está todo el rato dando saltos debido al movimiento del mar. Hay otra opción para llegar que es a través de autobuses, pero estos tardan como 6h y salen con menos frecuencia. Aunque si dispones de tiempo yo me iría por esta opción.

Una vez llegas al embarcadero te esta esperando una tropa de ”taxistas” con sus carretillas. Como te decía, acá no hay vehículos motorizados, por tanto en esas carretillas suben tus maletas y te las llevan al lugar donde te hospedas.

Atractivos de su ciudad

En el ciudad destacan la Fortaleza de Tapirandu, actualmente en ruinas, se construyó en el siglo XVII y la Iglesia de Nuestra Señora de la Luz.

Desde la plaza principal se accede a un mirador donde en las tardes se llena de gente para ver la puesta de sol y hay música en vivo

Las playas del lado turístico … Praia 1 a la 5

La zona turística de Morro Saõ Pablo encontramos una serie de playas ordenadas numéricamente: Primera Playa, Segunda Playa, Tercera Playa, Cuarta  Playa y Quinta Playa o Playa del Encanto como también es llamada.

La Primera Playa está a 5-10 min andando desde la villa y en ella se desarrollan la práctica de algunos deportes acuáticos como buceo con tanque de oxigeno, surf, wakeboard y banana boat. Tiene una tirolesa que la cruza de lado a lado.

En la Segunda Playa se concentra el grueso de los bañistas y locales de comida y diversión tanto para el día como la noche. Se encuentra a 15-20 min de la villa.

En la Tercera Playa es más tranquila, en ella se encuentran los resorts más top. Está a 25 min de la villa.

La Cuarta y Quinta Playa son más apartadas, consideradas playas semi desiertas ideales para aquellos que vienen a relajarse y quieren estar solos. Se encuentra a 30 hasta 50 min de la villa.

Las playas del lado no turístico

A estas se accede en dirección contraria al lado turístico. Aquí los caminos son a través de los bosques y la misma playa. El principal atractivo, a parte de los paisajes es llegar a una zona conocida como la Argila. Ahí hay unos barros en las paredes de las rocas con las cuales te puedes embadurnar y te queda la piel muy fina. Bueno la verdad es que lo mejor es lo mucho que te vas a reír haciéndolo.

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Chile antes de Chile – Museo Chileno de Arte Precolombino

En el Museo Chileno de Arte Precolombino tienen una exposición permanente llamada Chile antes de Chile que es una maravilla.

A través se esta exposición se hace un recorrido por las diferentes culturas que han habitado el territorio de Chile en los últimos 14.000 años. si bien no están representados todos los pueblos que habitaron nuestra geografía si están muchos de ellos. Esta muestra nos recuerda que sus genes, sus manifestaciones artísticas y su épica forman parte de nuestra identidad como chilenos.

Podéis ver más información en: http://www.chileantesdechile.cl

Valor entradas:

  • Chilenos y residentes
    General: $1.000
    Estudiantes: $500
  • Extranjeros
    General: $8.000
    Estudiantes: $4.000
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Álex Rovira – La buena suerte


«La Buena Suerte» es un libro que nos cuenta una leyenda: Hace mucho tiempo, en un reino lejano, Merlín convocó a todos los caballeros del reino y les dijo: “En siete noches, el Trébol Mágico de las Cuatro Hojas, el trébol que proporciona suerte ilimitada al que lo posee, nacerá en algún lugar del Bosque Encantado. ¿Quién aceptará el reto de ir al Bosque Encantado en búsqueda del Trébol Mágico?»

Con esta frase comienza la leyenda de «La buena suerte», un libro inspirador y extraordinariamente positivo: una fábula mediante la cual se desvelan las claves de la Buena Suerte y la prosperidad, tanto para la vida como para los negocios. El gran clásico de Álex Rovira ha sido traducido a otros 42 idiomas y ha vendido cerca de cuatro millones de ejemplares en todo el mundo.

El tema de la suerte, y cómo parece sonreír a unos pocos y pasa de largo para la mayoría, ha obsesionado a generaciones enteras de personas. Mediante esta fábula los autores nos muestran como sus dos protagonistas, Sid y Nott, encaran un mismo problema o desafío de formas diferente; Nott buscando que el azar lo ayude y Sid creando las circunstancias para conseguir su objetivo. Y es que hay dos tipos de suerte, la de los juegos de azar, efímera y totalmente impredecible, y la Buena Suerte, con mayúsculas, aquella que aparece cuando se crean las circunstancias apropiadas para que ocurran cosas positivas crea la buena suerte, que es ilimitada.
Si decides aceptar el reto, crear las circunstancias favorables cuanto antes, buscar en los pequeños detalles aquello que sea imprescindible, ten paciencia y confianza en el proyecto, y llevar a cabo sus planes en vez de esperar a que lleguen las respuestas por sí solas. Todo ello se aplica tanto a la vida familiar como a la empresarial. 

Este libro está escrito por Álex Rovira y Fernando Trías de Bes.

Álex Rovira está considerado uno de los principales expertos en psicología del liderazgo a nivel mundial. Podéis leer más sobre Alex Rovira y respecto a cómo llegué a él, en mi post Álex Rovira – La brújula interior.

Fernando Trías de Bes (Barcelona, 1967): Economista y escritor, Fernando Trías de Bes es autor de una veintena de libros, entre ensayos económicos, novelas, relatos y guiones. Entre los primeros, destacan La buena suerte (2004, Premio al mejor libro del año en Japón, en coautoría con Álex Rovira, y reeditado en 2019); El vendedor de tiempo (2005); El libro negro del emprendedor (2007); El hombre que cambió su casa por un tulipán (Premio Temas de Hoy 2009); El gran cambio (2013) y El libro prohibido de la economía (Premio Espasa 2015). Sus ensayos más recientes son: Las siete llaves (2020) y La solución Nash (2020). Entre sus principales títulos de ficción se cuentan El coleccionista de sonidos (2007); Mil millones de mejillones (2010) o Tinta (2011). Investigador social, observador atento y divulgador incansable, escribe más de cien artículos anuales, con los que aproxima el mundo de la economía y la empresa a todos los públicos. Sus libros han sido traducidos a más de treinta idiomas y ha vendido más de tres millones de copias entre todos sus títulos.

Si estáis interesados en leerlo, os dejo el link para que podáis comprar el libro. Yo siempre prefiero la opción de descargar en kindle, para ahorrar papel:

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Patrick Rothfuss – El nombre del viento

El nombre del viento. Crónica del asesino de reyes: primer día (título original: The Name of the Wind. The Kingkiller Chronicle: Day One) es una novela de fantasía épica, perteneciente a la serie Crónica del Asesino de Reyes, escrita por Patrick Rothfuss, escritor estadounidense y profesor adjunto de lengua y filología inglesa en la Universidad de Wisconsin. Se publicó por primera vez en Estados Unidos en el 2007, y en España en mayo del 2009. Ha vendido más de 800.000 copias.

Es la primera novela de Patrick Rothfuss y la crítica de su país ha equiparado su obra con la de grandes escritores fantásticos, como J. R. R. Tolkien, Ursula K. Le Guin, Robert Jordan y George R. R. Martin, pero destaca su originalidad. Tras el éxito de esta primera novela, su secuela, El temor de un hombre sabio, llegó en el 2011. La tercera parte, Las puertas de piedra, continúa redactándose.

«He robado princesas a reyes agónicos. Incendié la ciudad de Trebon. He pasado la noche con Felurian y he despertado vivo y cuerdo. Me expulsaron de la Universidad a una edad a la que a la mayoría todavía no los dejan entrar. He recorrido de noche caminos de los que otros no se atreven a hablar ni siquiera de día. He hablado con dioses, he amado a mujeres y he escrito canciones que hacen llorar a los bardos. Me llamo Kvothe. Quizá hayas oído hablar de mí.»

La obra se desarrolla en un mundo fantástico y narra la historia de Kvothe (pronunciado “Cuouz”), arcanista, asesino, enamorado, músico, estudiante y aventurero; y de cómo se convirtió en un personaje legendario. Usando el nombre de Kote para ocultar su verdadera identidad, hoy es el dueño de la posada llamada Roca de Guía, y lo acompaña su discípulo Bast. Un día les visita Devan Lochees, un escribano conocido como “Cronista”, interesado en escribir las biografías de las figuras más importantes de su tiempo, quien intenta convencerle para que revele su verdadera historia. Kvothe accede, con la condición de hacerlo en tres días. El nombre del viento, el primer libro de la trilogía Crónica del asesino de reyes, constituye el día uno de esta narración. La historia de Kvothe comienza en los años de su infancia como miembro de una familia de artistas itinerantes (los Edena Ruh, formada por músicos, actores, acróbatas y juglares) y nos relata hasta los primeros años de su estadía en la universidad. Durante este periodo habrá dos eventos que le cambiarán la vida: el asesinato de toda su troupe (incluido sus padres) por los Chandrian (unos seres oscuros legendarios, quienes actúan sin motivos aparentes) y conocer al arcanista Abenthy quien es capaz de invocar el nombre del viento.

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Osho – Meditación (La primera y última libertad)

Este es el segundo libro que leo de este increíble gurú, el anterior fue El libro del ego del cual podéis ver la reseña en el siguiente link.
En este nuevo libro el autor nos transmiten un mensaje claro: la meditación no es una disciplina espiritual alejada de la vida diaria sino que, en su esencia, es el sencillo arte de ser consciente de lo que está sucediendo en nuestro interior y a nuestro alrededor.


”La meditación es un proceso simple de observar tu propia mente. No hay que luchar con la mente; tampoco hay que tratar de controlarla. Sólo hay que permanecer ahí, como un testigo que no elige. Cualquier cosa que pase, tú simplemente tomas nota de ello sin prejuicios en pro o en contra.”


Osho, en realidad se llama Bhagwan Shree Rajneesh (Bhopal, 11 de diciembre de 1931-Pune, 19 de enero de 1990), fue el líder de un movimiento espiritual de origen indio. A lo largo de su vida fue conocido con varios nombres: Acharia Rajneesh (1953-1970), Bhagwan Shree Rajneesh (décadas de 1970 y 1980) y finalmente Osho en los años 1990. En los años 60 viajó como orador por toda la India. Sus charlas generaron mucha controversia por su abierta crítica a Mahatma Gandhi, a los políticos y a las religiones institucionalizadas (como el hinduismo, el cristianismo y el islamismo). En ellas hablaba de lo divino y lo humano, proponiendo una visión que a menudo chocó con las costumbres y los condicionamientos sociales del momento, pero que en su esencia rebosaban sabiduría e inteligencia.


“Y luego aparece el milagro: Poco a poco uno se vuelve consciente de que menos y menos pensamientos están pasando. Entre más consciente estés, menos pensamientos pasan; 
entre menos alerta estés, más pensamientos pasan. Es como si el tráfico dependiera de tu atención. Cuando estás perfectamente atento aunque sea por un sólo momento, todos los pensamientos paran. Inmediatamente, hay una parada súbita. Y la vía está vacía, no hay tráfico. Ese momento es de meditación.”


El autor hacía mucho hincapié en la veneración por la vida y por la naturaleza, y en que las personas recuperásemos el sentido del misterio y la capacidad de maravillarnos. Nos invita a dejar de pensar y, en su lugar, comenzar a experimentar. Sus palabras son una llamada a la responsabilidad individual y hace del inconformismo una actitud existencial imprescindible para evolucionar. Fue un gran propulsor de meditación como técnica que nos ayuda a recuperar la mirada inocente del niño combinada con la sabiduría del sabio. Y nos pone en contacto con una nueva dimensión más profunda de la libertad personal. Finalmente nos recuerda que la esencia de la vida está más allá de las palabras y que la mejor manera de definirla es como una celebración, la vida es una fiesta decía él. Pues afirmaba que somos nosotros los que hemos abandonado el jardín del Edén. Y somos nosotros los únicos responsables de recuperarlo.

En este libro, Osho nos presenta más de 80 prácticas meditativas fundamentales y responde, con claridad y sencillez, las cuestiones más relevantes sobre este tema, por ejemplo, qué es la auténtica meditación, cuáles son las claves y el objetivo específico de toda técnica meditativa o cómo vencer los obstáculos naturales que podrían surgir durante su práctica.


”La meditación, poco a poco, gira hacia tu iluminación. Un día, sorpresivamente te das cuenta: ¿Dónde está esa oscuridad? ¿Dónde está ese continuo tráfico de pensamientos? ¿A dónde se ha ido la mente? De pronto eres tan vacío como un bambú, pero tu vacuidad no está vacía – está llena de deleite y llena de celebración. Danzarás sin razón alguna en absoluto, cantarás sin razón alguna en absoluto, canciones que no has compuesto, danzas que no has aprendido. Sólo están balbuceando espontáneamente en tu conciencia.”


El libro está disponible en Amazon. Si estás interesado en leerlo, te dejo el link para poderlo comprar:

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Brian Weiss – Los mensajes de los Sabios

En Muchas vidas, muchos maestros“, Brian Weiss abrió una puerta inesperada al asombroso mundo de las regresiones a otras existencias. En”Lazos de amor“nos mostró que en otras vidas todos tenemos almas que esperan reunirse con nosotros hoy en día. Ahora, ahondando en el conocimiento de los sabios –los guías espirituales que dan forma a nuestros destinos– nos revela que el amor es la fuerza esencial de la vida y nos muestra su potencial curador y creador, al tiempo que nos enseña a controlarsu increíble poder. Este libro ofrece los testimonios íntimos y sorprendentes de la milagrosa fuerza del amor. Sus relatos no sólo nos internan en lo que sucede después de la muerte, sino que nos muestran estrategias para combatir la ansiedad y evitar mediante la autoafirmación los estragos que pueden causar algunas relaciones.

Brian Weiss (Nueva York, 6 de noviembre de 1944) es un médico y psiquiatra estadounidense, conocido por sus controvertidas creencias en la reencarnación, la regresión de vidas pasadas, la progresión en vidas futuras y la supervivencia del alma humana después de la muerte. Graduado con honores en las universidades de Columbia (Nueva York) y Yale, trabajó como profesor en la Universidad de Miami. Fue jefe del área de psiquiatría del Mount Sinai Medical Center (Miami Beach). En 2002 era psiquiatra de la Universidad de Bellevue (Nueva York) y se desempeñaba como director del departamento de Psiquiatría en el hospital Monte Sinaí.

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Don Miguel Ruiz – Los cuatro acuerdos

El doctor Miguel Ruiz nos propone en este libro un sencillo procedimiento para eliminar todas aquellas creencias heredadas que nos limitan y substituirlas por otras que responden a nuestra realidad interior y nos conducen a la libertad.

Hace miles de años los toltecas eran conocidos en todo el sur de México como «mujeres y hombres de conocimiento». Los antropólogos han definido a los toltecas como una nación o una raza, pero de hecho, eran científicos y artistas que formaron una sociedad para estudiar y conservar el conocimiento espiritual y las prácticas de sus antepasados.

La conquista europea, unida a un agresivo abuso del poder personal por parte de algunos aprendices, hizo que los naguales se vieran forzados a esconder su sabiduría ancestral y a mantener su existencia en la oscuridad. Por fortuna, el conocimiento esotérico tolteca fue conservado y transmitido de una generación a otra por distintos linajes de naguales. Ahora, el doctor Miguel Ruiz, un nagual del linaje de los Guerreros del Águila, comparte con nosotros las profundas enseñanzas de los toltecas.

El conocimiento tolteca surge de la misma unidad esencial de la verdad de la que parten todas las tradiciones esotéricas sagradas del mundo. Aunque no es una religión, respeta a todos los maestros espirituales que han enseñado en la tierra, y si bien abraza el espíritu, resulta más preciso describirlo como una manera de vivir que se distingue por su fácil acceso a la felicidad y el amor.

“No hay razón para sufrir. La única razón por la que sufres es porque tú así lo eliges. Si observas tu vida encontrarás muchas excusas para sufrir, pero ninguna razón válida. Lo mismo es aplicable a la felicidad. La única razón por la que eres feliz es por que tú decides ser feliz. La felicidad es una elección, como también lo es el sufrimiento.”

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Timothy Ferriss – La semana laboral de 4 horas

La semana laboral de 4 horas en español) de Tim Ferris es una crítica al sistema actual que nos impone trabajar 40 horas a la semana o más para luego retirarnos a los 65 y empezar a “disfrutar de la vida”. Este libro te sorprenderá, hará que te Olvides de la jubilación y de dejar de aplazar tu vida: no hay ninguna necesidad de esperar y sí un montón de razones para no hacerlo, sobre todo en momentos económicamente imprevisibles. Si tu sueño es dejar de depender de un sueldo, viajar por el mundo a todo tren, ingresar más de 10.000 euros al mes, o simplemente vivir más y trabajar menos, este libro es la brújula que necesitas. Esta guía para diseñar un estilo de vida de lujo te enseña cómo Tim Ferriss pasó de ganar 40.000 dólares al año trabajando 80 horas a la semana a ganar 40.000 dólares al mes trabajando 4 horas a la semana; también a cómo externalizar tu vida en el extranjero con ayudantes virtuales por 5 dólares la hora y hacer todo lo que te plazca. Te muestra cómo artistas de primera fila viajan por todo el mundo sin abandonar sus trabajos o cómo eliminar el 50 % de tu trabajo en 48 horas aplicando los principios de un olvidado economista italiano, así cómo cambiar una carrera de largo recorrido por breves espacios de tiempo dedicados al trabajo y frecuentes minirretiros.

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Brian Weiss – Muchas vidas, muchos Maestros

El doctor Brian Weiss, jefe de psiquiatría del hospital Mount Sinai de Miami, relata en éste primer libro, una asombrosa experiencia que cambió por completo su propia vida y su visión de la psicoterapia. esto sucedió mientras trataba médicamente a uno de sus pacientes, Catherine, quien recordó bajo hipnosis varias de sus vidas pasadas y pudo encontrar en ellas el origen de muchos de los traumas que sufría. Catherine se curó, pero ocurrió algo todavía más importante: logró ponerse en contacto con los Maestros, espíritus superiores que habitan los estados entre dos vidas. Ellos le comunicaron importantes mensajes de sabiduría y de conocimiento. Este relato, profundamente conmovedor, punto de encuentro entre ciencia y metafísica, constituyó un extraordinario best seller y sigue siendo de obligada lectura en un mundo convulsionado, en especial para los que buscan un sentido espiritual.

Brian Weiss (Nueva York, 6 de noviembre de 1944) es un médico y psiquiatra estadounidense, conocido por sus controvertidas creencias en la reencarnación, la regresión de vidas pasadas, la progresión en vidas futuras y la supervivencia del alma humana después de la muerte. Graduado con honores en las universidades de Columbia (Nueva York) y Yale, trabajó como profesor en la Universidad de Miami. Fue jefe del área de psiquiatría del Mount Sinai Medical Center (Miami Beach). En 2002 era psiquiatra de la Universidad de Bellevue (Nueva York) y se desempeñaba como director del departamento de Psiquiatría en el hospital Monte Sinaí.

Si estáis interesados en leerlo, os dejo el link para que podáis comprar el libro. Yo siempre prefiero la opción de descargar en kindle, para ahorrar papel:

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John Gray – Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus

Érase una vez unos marcianos y unas venusianas que se conocieron, se enamoraron, y fueron felices por que respetaron y aceptaron sus diferencias. Luego vinieron a la tierra y olvidaron que pertenecían a diferentes planetas … “ de este modo su autor, John Gray, nos explica de una manera entretenida que los hombres y mujeres somos seres muy diferentes, tanto es así que pareciera que viniéramos de planetas distintos.

Basado en los años de experiencia del doctor John Gray en asesoramiento de parejas e individuos, Los Hombres son de Marte, Las Mujeres son de Venus le ha ayudado a millones de parejas a transformar sus relaciones. Considerado hoy en día como un clásico moderno, este revolucionario libro le ha ayudado a hombres y mujeres en el mundo entero a darse cuenta de lo diferentes que son, y a comunicar sus necesidades sin necesidad de conflicto, dejando florecer la intimidad en la pareja.

John Gray (nació en Houston, Texas, en 1951) es un autor estadounidense de las relaciones y el crecimiento personal, más conocido por su libro de 1992 “Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus”, y otros libros de “psicología pop” que ofrecen asesoramiento. Estuvo casado con su compañera y ayudante, la autora Barbara De Angelis, pero se divorció en 1984. Actualmente, está casado con Bonnie Gray y tiene tres hijas, Lauren, Julie y Shannon.

A través de sus libros, el autor enseña que los hombres y las mujeres son intrínsecamente diferentes en su psicología, y que la armonía entre los sexos se consigue mediante el reconocimiento y la aceptación de esas diferencias en lugar de tratar de borrarlas.

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Eduardo Mendoza – Sin noticias de Gurb

Sin noticias de Gurb” es de estos libros (cada vez más escasos) que te tienen riendo desde la primera hasta la última página. Es una joyita: facil de leer, lo cual lo hace apto hasta para los más esquivos de la lectura y con un sentido del humor muy fino a través del cual retrata la sociedad española y barcelonesa de los años 90, utilizando detalles locales sobre el estilo de vida de la gente de esa ciudad.

El libro relata la búsqueda de un extraterrestre (Gurb) que ha desaparecido, tras adoptar la apariencia de Marta Sánchez, en la ciudad de Barcelona. El narrador no es Gurb, sino otro alienígena compañero del anterior que sale en pos de él tras convertirse en el conde-duque de Olivares, aunque va cambiando su apariencia a medida que avanza la trama, pasando a ser personajes como Miguel de Unamuno, Paquirrín, Isoroku Yamamoto, el duque de Kent o Alfonso V de León, y cuyo diario constituye la guía de la narración. El protagonista comienza la historia con unas ideas y objetivos que van cambiando a la vez que él cambia para adaptarse a la forma de vida del planeta. Lo único que no cambia es su adiccion por los churros, los cuales constituyen la base de su alimentacion. La naturaleza de este relato es la sátira y la paradoja y esta ambientada en la Barcelona y los barceloneses que se preparaban para las Olimpiadas. A través de una mirada extraterrestre, pone al descubierto algunas actitudes absurdas de la sociedad, un consumismo desmedido y una sociedad seducida por el dinero y la frivolidad.

Eduardo Mendoza Garriga (Barcelona, 11 de enero de 1943). Autor teatral, novelista, abogado y traductor. Se licencia en Derecho en la Universidad Autónoma de Barcelona, y residió en Nueva York desde 1973 hasta 1982 donde trabajó como traductor en la ONU. En su obra literaria, que inaugura con la publicación de La verdad sobre el caso Savolta (1975) usa un estilo narrativo sencillo y directo, sin hacer abandono del uso de cultismos, arcaísmos así como del lenguaje popular en su más pura expresión. Gusta de personajes marginales que miran la sociedad con extrañeza mientras luchan por sobrevivir permaneciendo fuera de ella. Aunque su principal género literario es la novela, Mendoza ha escrito a lo largo de su trayectoria profesional ensayos como Baroja, la contradicción, y más recientemente relatos como Tres vidas de santos. Recibió en 2010 el premio Planeta por su novela Riña de gatos. Madrid 1936 y en 2016 el premio Cervantes. 

Sin noticias de Gurb” es una novela humorística de Eduardo Mendoza que el diario El País publicó por entregas en verano de 1990 y que apareció, ya como libro, un año después.

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Arte en las calles de Ñuñoa

Cada vez es más común ver por las calles dibujos de personas profesionales o semiprofesionales que expresan sus ideas o la manera en que ven y entienden las cosas. A mi me encanta disfrutar de caminatas en las cuales pueda descubrir algunas de estas obras de arte, las cuales no dejan nunca de sorprenderme.

Os dejo aquí algunas de las que he capturado por el barrio de Ñuñoa. Además adjunto link al post de Arte en las calles de Santiago Centro y Arte en las calles de Providencia.

Mural en Irarrázabal junto outlet Nike Factory Store

En calle Irarrázaval 2796 Ñuñoa nos encontramos este mural realizado por @RMFV_

Foto tomada en Octubre 2021


Mural calle Montenegro

En la calle Montenegro esquina con calle Pucara encontramos el siguiente mural:

Foto tomada en Noviembre 2021


Mural en Presidente Jose Batlle y Ordoñez

En la calle Avda. Presidente José Batlle y Ordoñez esquina con Irarrázabal encontramos el siguiente mural:

Foto tomada en Noviembre 2021

Mural en Ramón Cruz Montt

En calle Ramón Cruz Montt esquina calle Artificio (al lado de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera) encontramos unos murales hechos en la fachada de una tienda y en 5 bancos hechos por Keimiperri.

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Arte en las calles del Centro de la ciudad

En el centro de Santiago es donde podemos disfrutar de una gran diversidad de murales. Muchas veces te tomaran por sorpresa al girar por una calle, por eso es recomendable siempre ir atentos a las paredes y fachadas de los edificios ;).

Aprovecho a dejaros el link al post que tengo con los murales que he visto por el barrio de Providencia.

Mural de ”Ema”, la niña venezolana

Esta obra fue realizada por el artista Sef (@sef.01) en el 2017 y se encuentra ubicada en el metro Republica, concretamente en la calle Rafael Sotomayor con la Alameda. Lamentablemente durante los meses del Estallido Social la han rallado completamente.

Foto tomada en Octubre 2021


Mural fachada Edificio Metro de Santiago

El edificio es parte de las oficinas de la empresa Metro de Santiago, las cuales se encuentran en calle Alonso de Ovalle con Lord Cochraneen.

Foto tomada en Octubre 2021

Mural ”Luchín”

En la calle Santo Domingo con Teatinos hay una Plaza de Bolsillo que nos sorprende con dos murales. Ambas obras pertenecen al destacado artista Dasic Fernández, quien con el aporte de Galería Lira, el 2016, realizó pintó “El Encapuchado” y una “niña volando”. Este último está dedicado principalmente a los niños e inspirado en una estrofa de la canción “Luchín” de Víctor Jara que dice: “si hay niños como Luchín, que comen tierra y gusanos, abramos todas las jaulas pa’ que vuelen como pájaros”.


Mural en homenaje al Día de la Mujer

En otra plaza de bolsillo, que se encuentra en calle morandé 83, nos encontramos con una obra de Alejandro “Mono” González, que se inauguró en 2016 para el Día Internacional de la Mujer y que justamente es un homenaje a ella.

Mural para Conmemorar Santiago 1990

En la pared del Museo Chileno de Arte Precolombino (Bandera 361) se encuentra un mural que nace de un programa llamado “Arte-Encuentro”, el cual con el patrocinio de la Fundación Andes y la I. Municipalidad de Santiago convocó a diversos artistas a un concurso para pintar un gran mural en el costado poniente del edificio que se alza sobre el patio norte del Museo. El programa pretendía acercar el arte contemporáneo al patrimonio precolombino. Se exhibieron 25 obras preseleccionadas, incluyendo obras de Matilde Pérez, Patricio de la O, donde finalmente el proyecto ganador fue el de Enrique Zamudio.

Mural en Santo Domingo con Miraflores

En esquina de Santo Domingo con Miraflores, en la misma pared donde antes se encontraba la obra llamada ”Ganza” del artista Javier Barriga, hoy encontramos un nuevo mural que se hizo en diciembre de 2020 de la mano del artista @cub2_art, mediante espray sobre concreto.

Foto tomada en Octubre 2021

Mosaico Beethoven

En calle Monjitas 578 (esquina con Miraflores) nos encontramos un mosaico del artista Pixel Art, el cual es un homenaje a Beethoven quien representa la lucha contra la adversidad. El mosaico se encuentra en la pared de la terraza de una cafeteria (Smart Coffee & Bar).

Foto tomada en Octubre 2021

Murales Metro Bellas Artes

A la salida del Metro Bellas Artes nos encontramos con dos murales (en calle Monjitas), uno de Indi Castro (uno de los más importantes muralistas Latinoamericanos), donde aparece una virgen con un cordero y otro de Alejandro ”Mono” Gonzalez (catalogado como uno de los padres del mural en Chile), el cual representa la vegetación de un bosque con personajes que aparecen entremedio de los árboles. Es un homenaje al barroco latinoamericano según indica el autor. Ambos murales conforman una misma obra (obra colectiva) que se llama ”La guarida”.

Podéis conocer más del mural de Indi en el siguiente link y del mural del ”Mono” en este otro link.

Ambos fueron realizados durante los días del Festival Urbano Barrio Arte.

Mural “Buscando la verdad”

El artista peruano Jade Rivera estuvo en 2018 en Chile para pintar un mural dentro de la iniciativa Barrio Arte, un proyecto que busca promover el uso de espacios públicos para acercar el arte a los vecinos del barrio, en este caso fue en el Barrio Lastarria.

El mural llamado “Buscando la verdad” se encuentra en calle Merced 386 y representa a un niño con una máscara mientras se arrodilla para jugar con una flor. En su espalda vemos un frasco con las mismas flores que parece estar recogiendo del suelo.

Puedes ver la historia de este mural en el siguiente link.

Fotos tomadas en Octubre 2021


Mural Valentín Letelier

Ubicado en Valentín Letelier, una pequeña calle en las cercanías de La Moneda, palacio del gobierno chileno, Cekis realizó en 2015 un mural en el que integra una colorida vegetación de inspiración abstracta, al frío paisaje de las fachadas de Santiago Centro. Un permanente oasis de color, que dio una nueva vida a las edificaciones en tonos grises que predominan en esa zona urbana. Un mural que hasta hoy forma parte del paisaje estable de ese sector de la ciudad.

Su autor, se ha convertido en una leyenda de la escena del graffiti local. Este artista chileno fue uno de los principales impulsores y fundadores de ese movimiento pictórico urbano en Chile. Junto a sus inicios en el muralismo, durante la década de los 90s Cekis inundó muros, buses y calles de todo Santiago y Chile con su obra, pintando junto a exponentes de renombre mundial como Os Gemeos. Radicado en Nueva York hace más de una década, Nelson Rivas ha desarrollado también una carrera como ipintor, con un lenguaje que influenció de manera decisiva al tipo de muralismo que actualmente trabaja, cada vez más alejado de los parámetros estéticos hip hoperos que cultivó en un comienzo. Ha plasmado sus obras en muros de numerosas ciudades del mundo como Zurich, Sevilla, São Paulo, Nueva York y Varsovia, entre otras.

Fotos tomadas en Noviembre 2021


Mural De la Torre Entel

Ahora, este emblemático lugar de la capital luce un nuevo y colorido mural de gran formato, que es parte del proyecto Muros por la Diversidad, del Festival Hecho en Casa junto a esa empresa de telecomunicaciones. En realidad son cinco murales, que juntos suman 300 m2 y que se despliegan por los muros perimetrales de la Torre Entel que dan hacia la Alameda, Amunategui y también a la pequeña calle Nueva Amunategui.

Si pasas a verlo, apreciarás desde ballenas azules hasta llamas, pasando por pingüinos, llamas, cactus y hasta un maneki neko, los populares gatos que atraen la fortuna moviendo su brazo. De esta manera la muralista chilena La Loica quiso plasmar la diversidad y multicularidad que existe a lo largo de Chile, a través de mapas actualizados, del Metro de Santiago y del país mismo, por ejemplo.

Fotos tomadas en Noviembre 2021

En su otro edificio situado en Andres Bello 2760 Las Condes, también encontramos otro mural de la misma artista.

Fotos tomadas en Noviembre 2021

Murales en el paso bajo nivel de calle Bandera

Desde que hace unos cuatro años un tramo de la calle Bandera se cerró para dar vida a un nuevo paseo peatonal. Esta transitada vía se convirtió en un oasis en medio del gris del centro de Santiago, dándole un impresionante toque de color gracias a los impresionantes murales que pintó el reconocido artista chileno Dasic Fernández y que van desde Moneda hasta el inicio de calle San Diego, incluyendo el paso bajo nivel que cruza la Alameda. este artista también tiene obras en las calles de Nueva York y Miami.

En las paredes del paso a nivel bajo la Alameda encontrarás dos grandes intervenciones que representan hitos geográficos de Chile, la cordillera y su fauna y la costa.

En tanto, saliendo del túnel, otros nuevos murales destacan con su homenaje al estallido social, con rosotros descubiertos y otros cubiertos por capuchas, y las víctimas de trauma ocular

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Parque de las Esculturas – Barrio Providencia

A veces me sorprende el darme cuenta de cómo, al vivir en una ciudad, dejamos de visitar muchos lugares que son increíbles, simplemente por el hecho de que los tenemos cerca y podemos ir cuando queramos. Este “cuando queramos” puede fácilmente convertirse en un “nunca”, pues terminamos por no valorar lo que es de fácil acceso y/o hasta cotidiano; Eso mismo me había pasado con el Parque de las Esculturas situado en la comuna de Providencia. Habia pasado por delante cientos de veces y me habia detenido a ver las esculturas que hay en las calles laterales pero nunca me había dado el tiempo para entrar y descubrirlo.
El Parque de las Esculturas de Providencia es un museo al aire libre ubicado en la ribera norte del río Mapocho, por avenida Santa María, entre Pedro de Valdivia y calle Nueva de Lyon, en Santiago. Inaugurado a fines de 1986, en él se exhiben más de 30 obras de connotados artistas chilenos, entre los que figuran los cinco escultores que han recibido el premio nacional: Federico Assler, Sergio Castillo, Marta Colvin, Lily Garafulic y Samuel Román.

Historia del parque
El Museo Parque de las Esculturas de Providencia (nombre con el que se le conoce desde que fue admitido en el 2008 por el International Council of Museums, como miembro en la categoría de museo al aire libre) nació de la iniciativa de artistas de la comuna de Providencia y funcionarios de la municipalidad que buscaban «fundar un espacio público de recreación cultural» con un modelo inexistente por entonces en el país que diera «cabida a los escultures contemporáneos chilenos» y lograra, al mismo tiempo, un «compromiso económico de la empresa privada en beneficio de las Bellas Artes. A finales de los años 80 se logró crear un ambiente paisajístico de alto nivel en los iniciales 15 mil metros que comprendía el parque. Dos años mas tarde, un temporal de lluvia hizo que el rio Mapocho se desbordara y arrasara el jardín.
El parque se reconstruyo aumentando su superficie en el año 86. Su nuevo diseño estuvo a cargo del arquitecto Germán Bannen (Premio Nacional de Urbanismo en 2003) y por el paisajista Jorge Oyarzún y fue inaugurado el 17 de diciembre de ese año. Con el tiempo, el número de esculturas ha ido aumentando (las permanentes son una cuarentena), gracias tanto a las donaciones de los mismos artistas como de empresas.

Recorrido por el parque
El acceso principal se encuentra en la calle Santa María. Al entrar nos encontramos con un edificio inaugurado en el año 1989 que alberga una sala de exposiciones, donde los nuevos talentos pueden exhibir temporalmente sus obras.

Una vez dentro, yo hice el recorrido de derecha a izquierda, o sea dirigiéndome hacia calle Pedro Valdivia y luego dirección a la calle Padre Letelier. Por tanto, el orden en que muestro las obras se condice con el recorrido que hice:

La estatua del “Toro Sentado” me encantó (yo tengo una obsesión por los toros), está hecha con piedras extraídas del propio rio Mapocho, barro cocido y acero fundido. Una auténtica belleza.

La escultura metálica es un laberinto, donde existen varias posibles entradas pero un sólo camino para llegar al centro. Cuando llegué, había un niño recorriéndolo por dentro y el efecto que se producía era genial.

Memoria del Agua, de Vincent Beaufils

La obra ”Conjunto escultórico” de Federico Assler me encantó. Representa la evolución de un elemento, desde su estado más simple hasta transformarse en un ser humano. La verdad es que su tamaño y emplazamiento contribuyen a que se vea espectacular.

Los árboles azules de la artista Sandra Santander me gustaron mucho: el contraste entre el azul de la escultura y el color verde del césped es impresionante.

La escultura de Cristian Salineros. Son tan reales sus semillas gigantes ¡que por un momento te sientes un insignificante bicho diminuto en medio de un prado verde!

Erupción, de Sergio Castillo

En Erupción, Sergio Castillo grafica el estallido de fuego que representa la actividad volcánica del país y su naturaleza telúrica e imprevisible. Me gustó mucho, además que su color y dimensiones hace que se vea impresionante en medio del parque.

La escultura de Recurso Humano es espectacular, sobretodo por su puesta en escena; nos encontramos con un ser que está sujeto a una estructura metálica y sobre la cual funciona como un péndulo, por tanto se mueve continuamente por el efecto del aire. En el conjunto hay una lápida que dice: ”De las estrellas vengo, he ido y vuelto desde tiempos ancestrales. Pese a ser de todo el universo, es aquí donde siempre vuelvo. Me rigen las fuerzas del cielo y la tierra, pertenezco a un orden universal. No soy un milagro, soy un instrumento creado y diseñado para dominar mi propia bestia”. Lamentablemente en la foto no consigo transmitir la que se percibe al verla

Percepción, de Lisi Fox

Las obras que forman parte del parque se extiende entre los puentes Pedro de Valdivia por el poniente y Padre Letelier (también llamado Nueva de Lyon) por el oriente. Puede decirse que la exposición comienza en ellos, pues hacia el museo están decorados con esculturas, tres en cada uno. En el primer puente se encuentran, de sur a norte: Diacronía, de Alejandra Ruddoff; Mapuchuco, de Joaquín Mirauda; y Árbol de bronce, de Gaspar Galaz: